Посадка плодовых культур

Надо полагать, что такое время посадки определялось, конечно, не научными данными, а многовековым опытом русского крестьянства, создавшего свой аграрный календарь.

Замечу, ранняя весенняя посадка предпочтительна для яблони и груши. Культуры, имеющие короткий период покоя в связи с их очень ранним пробуждением, лучше посадить осенью (вишня, слива, алыча, абрикос, черешня, грецкий и маньчжурский орехи, шелковица). 

Теперь поговорим о том, как посадить дерево. Посадка - это, конечно, не искусство, но кое-каких знаний требует. И души. Никогда не забывайте: как аукнется, так и откликнется. Растение требует к себе любви и ласки, как человек или животное. 

О способах посадки говорят и пишут много. Здесь полная разноголосица среди ученых-садоводов. Особенно среди садоводов разных поколений. До сих пор на слуху методика посадки, которая была принята ещё в начале прошлого века. И сейчас некоторые садоводы говорят: 

- Посадка должна производиться в заранее подготовленную яму метр на метр и глубиной метр. 

Некоторые, зная о моих ежегодных посадках, вдруг спрашивают: 

- Ты подготовил посадочные ямы? 

- Конечно, подготовил, - отвечаю, - примерно в 1990-м году. 

Смеются: «Издеваешься, что ли?» Да нет, не издеваюсь, просто ежегодная подсыпка на мой огород нового слоя земли или перегноя исключает однажды описанный и ставший классическим подход к посадке плодовых растений с заполнением ямы плодородной почвой. У меня и так в саду плодородная, богатая почва. 

Второй довод против классической посадки. Копка посадочной ямы такого большого размера приведет к разрушению как физической, так и микробиологической структуры почвы. Это в корне противоречит распространённой сегодня системе органического земледелия. 

Хочу обратить внимание, что величину посадочной ямы должен определить каждый садовод сам, в зависимости от почвенно-климатических условий. 

Моё внимание привлёк опыт посадки плодовых культур известного московского садовода-испытателя Г.М. Иовы. Он иногда делает посадочные ямы размером 2х2 м. По центру посадочной ямы делает углубление на 0,5-1 метр, заполняет всё плодородной землёй, для того, чтобы дать путь к росту стержневого корня. Но это при условии, что посадка ведется на обеднённой почве. А стержневой корень способствует лучшему росту дерева и сохраняет его жизнеспособность после подмерзания верхних корней. Кстати, как он утверждает, «в результате многолетних наблюдений установлено, что грунт в Московской области промерзает на 1,4 метра». 

Знаю, что некоторые, прочитав это, уже взяли в руки лопаты. И все же, копать или не копать? Я лично не буду. «В нашем болотистом низменном крае», где земля под высокими снежными заносами остается чаще всего талой до весны, а почва завезена с плодородных полей, все эти мероприятия надо признать не только ненужными, но и вредными. 

Опишу свой способ посадки плодовых деревьев. Высаживая саженец плодового дерева в плодородную почву и в болотистой местности, не нужно копать большие посадочные ямы. Надо выкопать яму такой величины, чтобы корни помещались в неё свободно, без изгибов, но с небольшим запасом. 

На дно посадочной ямы набросайте битый шифер, камни, кирпичи, металлические предметы - всё, что будет препятствовать прорастанию стержневого корня вглубь. Иначе он будет вымокать, а это впоследствии приведёт к полной  гибели дерева. Поверх этого дренажа насыпьте ещё слой земли, затем положите удобрение (лучше ограничиться простым суперфосфатом и калием, можно добавить древесной золы). Положите ещё слой земли поверх удобрений, чтобы корни не соприкасались с удобрением. Замечу, что нужно категорически исключить азотные удобрения, которые могут обжечь корешки. Только тогда сформировать горку для размещения на ней корней саженца. 

Мне часто приходится сажать растения, которые перед этим проделали нелёгкий путь откуда-нибудь из Таганрога или из Челябинска. И, как бы красиво и аккуратно ни упаковал его отправитель, оно перенесло стресс, повреждено, а всасывающие корешки оборваны. Как «Отче наш» запомните: нужно на некоторое время замочить корень в слабом растворе гумата. Минимум на час. 

Однажды купил на рынке в Новокузнецке большой саженец крыжовника с подсушенными корнями. Можно сказать, безнадёжный. И не взял бы, да очень понравился сорт. Сразу вырезал большие ветви, поставил его в раствор гумата и поместил в темное прохладное помещение. Посадку произвёл только через три дня. Он прижился и радует нас до сих пор. 

Если стержневой корень не подрезан, подрежьте его слегка. Он впоследствии подрастёт, упрется в дренаж и разрастется на несколько корешков, расположенных в поверхностном слое почвы. (Исследовано при раскопках неоднократно.) Так что наш стержневой корень будет перенаправлен в стороны, но не будет удалён совсем. 

Возьмите саженец, разместите его корешки в яме таким образом, чтобы они расположились в ней равномерно и аккуратно, засыпьте плодородной землёй и уплотните её ладонями. (Избави вас Бог, будете топтать каблуками, как пишут «маститые» садоводы, - уважать перестану). И после этого легким раствором гумата (или просто водой) равномерной струёй полейте саженец в несколько приёмов. Во время полива мелкие фракции почвы проникнут к корням и  «обнимут» их. 

После посадки замульчируйте приствольный круг (перегноем, опилками), чтобы защитить почву под саженцем от иссушения. При необходимости подвяжите к опоре и скажите: «Вот и всё». Можете сказать ещё что-нибудь приятное саженцам на свой вкус. Я же постоянно с ними разговариваю, в том числе во время посадки, и напутствие даю новому деревцу после того, как оно обосновалось на новом месте. Не потому, что я колдун или «тронутый». С кем же ещё говорить, если не с новым питомцем в своем саду? 

При посадке нужно аккуратно обрезать верхушку саженца (на 1/3, 1/4, в зависимости от его высоты). Это не только необходимая, но и полезная операция. (Заметьте: обрезать, а не откромсать!) После этого замазать место среза садовым варом. 

Испытано: чем больше обрежешь, тем больше уверенности в приживаемости (конечно, в меру). И будущий рост саженца зависит не от его величины, а от величины и целостности его корня. Не зря Козьма Прутков сказал: «Зри в корень». Это же нужно делать и при выборе саженца. Выбирайте не по росту, а по корню, по его величине, мочковатости. 

И главное, идите за саженцами не на рынок, а потрудитесь съездить в местный питомник или на садовую выставку. Не покупайте ”кота в мешке”!

В заключение сделаю ряд важных технологических примечаний. Нужно, чтобы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы, поэтому посадку нужно делать повыше, как бы на холмик. После усадки грунта в посадочной яме корневая шейка займёт своё место на уровне почвы. В дальнейшем, в течение всей жизни дерева, нужно следить, чтобы она не была засыпана почвой. Заглубление корневой шейки приведет к гибели саженца, так как она сопреет. 

Постоянно, особенно в первые годы после посадки, нужно следить, чтобы не образовалась поросль ниже места прививки или от корня. Она заберет на себя основное питание. Отщипывайте, отрезайте эти побеги, пока они молодые! 

Приведу кое-что из области «научного колдовства» при посадке дерева. 

Первое. В старину при посадке дерева в посадочную яму закладывали деревянный чурбак. Думаю, что это не лишено практического смысла. В течение ряда лет, постепенно перепревая, он будет давать дополнительное органическое питание посаженному дереву. 

Второе. Нужно ли закладывать в посадочную яму железо? Многие садоводы считают, что надо, так как железо содержится в большинстве ягод и плодов. И для повышения его содержания в плодах нужно обязательно добавлять в почву железо. 

На этот вопрос ответил талантливый уральский садовод В.Н. Шаламов. Положительно ответил, но по другим основаниям. Виталий Николаевич считает, что металлы в почве нужны для активации электрических процессов в почвенной среде, что  в свою очередь положительно влияет на биологические процессы, связанные с развитием растения.