Особенности выращивания абрикосов

Абрикос - культура скороплодная, склонен к ежегодному плодоношению. Плодовые почки у него закладываются в большом изобилии. Уже на 4-5 год можно получить прекрасные плоды. В настоящее время интерес садоводов к выращиванию абрикосов растет. Все больше саженцев покупают на выставках. А поскольку культура эта не совсем обычная, есть отличительные особенности в посадке и уходе за растением, от которого зависит подготовка растения к зиме. 

В наших условиях, где ощущается недостаток тепла и света, для нормального развития абрикосовых растений наиболее благоприятны склоны южных и юго-западных экспозиций. На них почва прогревается лучше, а значит, микроклимат вокруг растения будет благоприятно действовать на надземную часть растения и тем более на развитие корневой системы. Благоприятен и воздушный режим, особенно в морозные зимы. Даже на небольших склонах разница в предельных значениях температуры в границах сада может составлять 4-6С. 

Недостаток тепла нужно компенсировать высоким уровнем агротехники. То есть, в период вегетации необходимо регулярно проводить поливы, подкормки и рыхление почвы. Однако во всем нужно соблюдать меру. Радуясь приобретенным саженцам абрикосов, садоводы часто переусердствуют в уходе за своими любимцами. Без меры поливают, подкармливают, рыхлят и наслаждаются быстрыми темпами роста растений. При этом они не догадываются, какой вред они наносят растениям. 

Корневая система требует постоянного водообеспечения, но не переувлажнения. Особенно переувлажнение вредно в конце вегетационного периода, потому что затягивает рост, и растения не успевают подготовиться к зиме. В августе абрикос нужно полить только после сбора урожая. 

Водный режим следует поддерживать по состоянию растения. Абрикосы потребляют много воды при появлении молодых листьев. Этот период совпадает с повышением температуры воздуха и почвы, что способствует усиленному испарению влаги. Молодые листья при недостатке воды образуют слабую пластинку, что сдерживает процесс фотосинтеза, при этом новые побеги почти не развиваются. При слабой обеспеченности водой ранней весной не все почки пробуждаются. 

Избыток воды тоже вреден, он сокращает количество воздуха в почве, его не хватает для дыхания корневой системы, и как следствие, затрудняется обмен веществ. Нарушаются функции всасывания, корни ослабевают и постепенно гибнут. Рост дерева замедляется, ежегодные приросты уменьшаются, начинается постепенное усыхание сначала вершины, а затем ветвей. Листопад начинается преждевременно. 

Если посадочная яма заправлена органическими и минеральными удобрениями и выдержана кислотность почвы (она должна быть близка к нейтральной pH 6,8-7,2), то в первые два года подкормки можно не делать. С третьего года весной, до распускания листьев (начало мая), абрикос надо подкормить азотом (30 г мочевины на 10 л воды). Делать это после полива водой. На одно растение я давал два ведра такой подкормки. 

В начале июня и июля вношу также после полива по два ведра раствора двойного суперфосфата и сульфата калия (соответственно по 30 и 20 г на 10 л воды). В каждое ведро добавлял по 15-20 г медного купороса. 

Смещение подкормок на раннюю весну и начало лета позволяет растению своевременно подойти к окончанию вегетационного периода и благополучно подготовиться к зиме. Осенью, когда рост в надземной части растения заканчивается, корни продолжают расти и успевают накопить запас питательных веществ. 

Деревья абрикоса достаточно зимостойки. Суровой зимой 2005-2006 годов они выдержали все морозы, а в нашей деревне температура опускалась до -38С. Корневая система абрикосов самая зимостойкая из всех косточковых растений. Но к молодым и пересаженным растениям нужно проявить особое внимание. 

Для однолетних и двухлетних саженцев, когда половина корней обрывается, очень опасны осенние ветра (северные и восточные). Они иссушают надземную часть, а ослабленная корневая система не способна еще в полной мере обеспечить подготовку к зиме. Это грозит подмерзанием молодого абрикоса даже не в очень холодную зиму. Поэтому свои саженцы после пересадки я укрывал. 

В первую зиму сделал для них сухое укрытие: поставил четыре кола вокруг растения, укрыл штамб еловым лапником и натянул на них полиэтиленовый пакет (мешок). Снизу присыпал землей. Пакет не должен касаться растения, поэтому ветви предварительно “спеленал” синтетическим шпагатом. На второй год к осени абрикос достиг двухметровой высоты, на третий вырос до трех метров, и всякое укрытие было невозможно. Впрочем, оно и не требовалось, так как абрикос был из Сибири, где они не подмерзают даже при -45С. 

В конце второй декады марта укрытие снимал, убирал лапник от растения и отгребал снег. Со второго года начал обрезку деревца. Побеги укорачивал на 1/3, из боковых ветвей формировал крону из 5-6 скелетных ветвей, которые располагал ярусами. 

На первом фото: двухлетнее растение, укрытое рамами, снятыми с крыши теплицы. Сверху от осадков рама укрыта полиэтиленовой пленкой. Для устойчивости конструкция прикреплена двумя рейками к забору. Повторю, что укрытия делаю только в первый год и обязательно после пересадки двухлетнего растения. 

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2008 года № 21.