Черешня ­- это так просто

Потепление климата, а также великий труд селекционеров, таких как доктор сельскохозяйственных наук М.В. Каньшина, позволяет выращивать черешню в нашей местности. Также большой вклад в продвижение черешни на север и восток внесли садоводы-опытники. В.П. Петелин из Челябинска и Б.И. Боднар из Хакасии.

Раньше садоводы успешно выращивали вишню, но в последнее время в связи с сильным развитием болезней косточковых культур (коккомикоза, клястероспориоза и т.п.) эта культура стала бесперспективна. На смену вишне пришла черешня - более устойчивая к этим болезням. 

Сам я когда-то не верил, что в нашей местности (Нижний Новгород) можно выращивать такую южную культуру, как черешня, до тех пор, пока не получил черенки черешни из Брянска от Марины Владимировны Каньшиной. Весной привил эти черенки на вишню. И вдруг они стали хорошо расти и даже не вымерзать. 

На третий год получил первый урожай черешни. Вкус своей черешни оказался лучше вишни, выращиваемой в наших краях, а также и привозной черешни, что продается на рынках. 

И так из года в год я стал прививать новые сорта черешни. Поначалу были как успехи, так и неудачи. Постепенно совершенствовалась технология прививки, ухода и обрезки. Со временем была выработана технология выращивания черешни, которая предлагается вашему вниманию.

 ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ 

Черенки черешни, как и всех плодовых культур, заготавливаю после первых морозов, при температуре -8-10 градусов. Связываю их в пучки по сортам и привязываю бирки. Описание сортов не привожу. Если кому интересно, звоните по тел. 8 (831) 432-58-58, сот. 8-920-295-25-11. 

Чтобы зимой мыши не съели черенки, заворачиваю их в капроновые чулки или металлическую сетку, а затем закапываю в сугроб поближе к земле. 

Если черенки нарезаны, а снег еще не выпал, то храню черенки в полиэтиленовом пакете. Чтобы черенки не засыхали, можно на внутреннюю часть пакета и черенки распылить небольшое количество воды из опрыскивателя. 

Перед прививкой черенки замачиваю в воде, полученной из снега. Время замачивания черенков - не более суток и зависит от состояния самих черенков. 

Сроки прививки - это самый важный фактор в этом процессе. Чтобы прививка была успешной, её надо проводить за одну - две недели до начала сокодвижения. Когда сокодвижение уже началось, срез на подвое быстро окисляется и, если в процессе прививки вы немного замешкаетесь, то процент успешных прививок резко снижается. Поэтому прививают черешни до сокодвижения. 

Как определить этот момент? Прививка проводится, когда под деревьями еще лежит последний снег, а у стволов больших деревьев образовались проталины и видна земля. В это время немного набухают почки на подвое (они начинают увеличиваться в размерах). 

Прививка выполняется способом улучшенной копулировки черенком с двумя - тремя почками Этот способ неоднократно описан в литературе по садоводству, поэтому технология самой прививки в данной статье не рассматривается. 

На что лучше прививать? Конечно, лучше использовать специальные подвои, но если их нет в наличии, то можно использовать поросль вишни, которой в наших садах предостаточно. 

Можно также прививать черешню и на деревья вишни, но желательно, чтобы они были не старше 5 лет. Высота прививки от земли на поросль вишни зависит от диаметров подвоя и привоя. 

Чтобы черенок не засох, на него после прививки надеваю мешочек, сшитый из спанбонда, лутрасила или подобного материала с плотностью 60. Снизу мешочек завязываю веревочкой. 

Для изготовления одного мешочка использую спанбонд размером 12 х 25 см. Этот кусок материала складываю пополам и прострачиваю по краю на швейной машинке. Получается мешочек длиной 25 см и шириной 6 см. 

Что это дает? Черенок под мешочком из спанбонда не сохнет на ветру, не нагревается в солнечную погоду и одновременно немного проветривается.

Некоторые садоводы на прививки надевают полиэтиленовые пакеты, но в случае потепления и солнечной погоды (если пакеты вовремя не снять) черенки могут просто "зажариться" под ними. При использовании спанбонда такого не происходит даже в 30-ти градусную жару, и прививки нормально развиваются.

Если же прививки ничем не защищать, то при резком потеплении до 25-30 градусов молодые, нормально развитые листья на прививках могут засохнуть. Поэтому очень важно использовать мешочки из спанбонда.

Как только прививки хорошо разовьются, а в мешочках из спанбонда не будет хватать места для листьев, снимаю мешочки в ве-чернее время или пасмурную погоду. 

Молодые листья на прививках нежные, и их очень любят вредители. Поэтому сразу после съема мешочков провожу опрыскивание прививок Танреком, Биотлинком (действующее вещество имидаклоприд 200 г/л) - 3 мл препарата на 10 л воды. Первое время опрыскиваю 1 раз в две-три недели.

Важно следить, чтобы ниже прививки не было побегов под-воя, иначе они оттянут питание на себя, а черенок не будет развиваться. Несколько раз в течение сезона я удаляю все активно растущие побеги ниже места прививки. 

Через 1-2 месяца, в зависимости от состояния выросшего побега, на каждую прививку привязываю шину для того, чтобы прививка не сломалась от ветра или севших на неё птиц. В качестве шин использую побеги орешника или рябины. Диаметр шины примерно равен диаметру прививки. Шину привязываю как минимум в двух местах на подвое и в двух местах на привое. После этого садовым ножом разрезаю пленку или изоленту в месте прививки, а затем удаляю обвязку. Это нео-ходимо для того, чтобы в месте прививки не возникла перетяжка. 

В первых числах августа провожу пинцировку (прищипку) верхушек побегов, выросших на прививке. Эта операция проводится для приостановки их роста и лучшего вызревания. На побегах, которые уже успели заложить верхушечные почки, пинцировка не проводится. 

Для лучшего вызревания древесины провожу 2-3 внекорневые обработки с периодичностью две недели раствором монофосфата калия (10-15 г на 10 литров). Осенью после листопада снимаю шины с прививок. 

Весной следующего года провожу обрезку с целью формирования кроны дерева. Высота обрезки прививки от земли зависит от того, какую крону хочет получить садовод. Если крону закладывают в виде куста или чаши, обрезку вертикального однолетнего прироста проводят на расстоянии 40-70 см от земли в зависимости от того, какой высоты хотят иметь штамб. 

Если формируют разреженно-ярусную крону, то обрезают гораздо выше от земли (80-120 см). Ниже места обрезки должны быть хорошо сформированные почки. Над почками устанавливаю бельевые прищепки. Это позволяет получить побеги, отходящие от ствола с необходимым углом 50-60 градусов. Как только побеги закрепятся в необходимом направлении, прищепки снимаю. 

Если у прививки образовались горизонтальные ветки, то их обрезаю, оставляя 50 см от их основания.

В начале августа, чтобы крона не получилась голенастой, прищипываю все побеги, длина которых превышает 50 см. Провожу внекорневые обработки, как и в первом году.

Весной весь однолетний прирост укорачиваю до 50 см. Если его длина менее 50 см, обрезку не произвожу. Вырезаю ветки с острыми углами, а также идущие внутрь кроны. В августе выполняю пинцировку и начинаю проводить внекорневые обработки для повышения зимостойкости.

Приведенная выше технология формировки кроны позволяет получить на третий год небольшой урожай плодов черешни. Плоды образуются на горизонтальных ветках, выросших в первый год. Это дает возможность быстро выяснить вкусовые качества привитого сорта черешни.

Садоводам, умеющим прививать, предлагаю, используя эту технологию, вырастить черешню в своем саду. Быстро и с минимальными затратами!