Не менее важна и подготовка растений к зиме. Во-первых, в конце июля надо прекратить подкормку азотом и заменить ее на фосфорно-калийные удобрения. Тогда роза постепенно заснет и лучше пернесет зиму. А, во-вторых, грамотно сделать обрезку. Поскольку розы нужно укрывать, обрезку приходится делать дважды в год: осенью перед укрытием и окончательную - весной до распускания почек. 

  С осенней обрезкой торопиться не стоит. Более того, ранняя обрезка розам противопоказана. В конце лета и осенью даже цветы в букет не срезают. Увядшие розы срывают, не затрагивая стебель. После первых холодов нередко устанавливается теплая погода, и обрезка цветков стимулирует рост молодых побегов. Причем отрастают они очень быстро. За лето растения накопили много питательных веществ, и за счет них почки буквально “выстреливают” новыми листиками. Такая реакция только ослабит растение перед зимовкой. 

   В октябре многие розы набивают бутоны. В это время они все равно не успеют раскрыться, поэтому бутоны выщипывают, не укорачивая стебель. 

  Чтобы не ошибиться с погодой, осенью обрезать розы надо непосредственно перед укрытием на зиму. Удаляют те части растений, которые могут являться источником инфекции во время зимовки:

   - невызревшие, то есть мягкие неодревесневшие побеги или их части;

  - поврежденные, то есть сломанные и имеющие признаки заболеваний (черные или бурые пятна, плесень, ржавчина и т. п.);

   - не опавшие листья и увядшие цветки.

   Обратите внимание, что листья с кустов нужно непременно оборвать (или срезать). Осенью даже чистые листья без признаков заболеваний, как правило, инфицированы. Просто болезнь еще не перешла в ту стадию, когда она проявляется визуально. Под укрытием она прогрессирует, и растения сильно повреждаются.

    Все листья и веточки, срезанные с роз, тщательно убирают из-под кустов и сжигают. Побеги, не помещающиеся под укрытие, пригибают и прижимают, чтобы они снова не разогнулись. Если пригнуть не получается - ветки укорачивают на высоту укрытия. Все срезы замазывают садовым варом (рис. 1). 

   Плетистые розы осенью не обрезают. После того, как с них сорваны листья, их постепенно (за два, три приема) пригибают к земле и оставляют в таком положении, чтобы они привыкли к нему. Весной проводят санитарную обрезку, удаляя все поврежденные за зиму веточки и концы побегов. Плетистые розы цветут на прошлогодних стеблях, поэтому сильная обрезка им вообще не нужна. Удаляют лишь слабые побеги, растущие внутрь куста.

   

Не все профессионалы согласны с необходимостью осенней обрезки роз. Есть мнение, что любые раны осенью нежелательны, поскольку это путь для проникновения инфекций в ткани растения. Для укрытия высоких кустов роз некоторые опытные цветоводы избрали другой способ. С одной стороны корни подкапывают и осторожно нагибают весь куст, чтобы зимой он был покрыт снегом. Дальше утепляют так же, как плетистые розы. Основной укрывной материал - это снег, поэтому розы, уложенные на землю, хорошо зимуют. Весной растение возвращают в вертикальное положение и обильно поливают. Затем проводят обрезку. 

   После обрезки (как весной, так и осенью) рекомендуется опрыснуть розы противогрибковыми препаратами. Осенью перед укрытием необходимо обработать и почву под кустами. Из биологических фунгицидов можно использовать алирин, гамаир, глиокладин и фитоспорин, из химических - раствор медного купороса (100 г на 10 литров воды). Последний препарат рекомендуют применять, когда осенью на листьях уже имеются повреждения в виде пятен.

   Иногда при раскрытии кустов весной они покрыты черной плесенью. Такие растения долго болеют и плохо восстанавливаются. “Плесень” - это спороношения грибов-возбудителей различных заболеваний. Они появляются в тех случаях, когда опрыскивание фунгицидами не выполняют. Если вы уже укрыли свои розы, но не опрыснули их, раскройте кусты и обработайте фунгицидами. 

   Неопытных цветоводов больше всего интересует, КОГДА укрывать розы. Главный критерий - погода. Если прошел дождь, то укрывать нельзя. Кроме того, в ближайшие дни после дождей сильных морозов не предвидится. Но предварительное укрытие нужно сделать еще в сентябре. Для этого достаточно окучить основания кустов на высоту 15-20 см. Землю лучше не брать из-под роз, а принести с пустующих грядок, иначе можно сильно оголить корни. Окучивание поможет сохранить нижние почки розы от заморозков. Даже если куст замерзнет зимой, роза восстановится из этих почек. Особенно важно провести окучивание привитых роз, чтобы новые побеги пошли от культурного сорта, а не от подвоя (дичка). Не забудьте окучить и плетистые розы. 

  

 С наступлением устойчивых заморозков (-3..5С) окучивание нужно увеличить. Рекомендуют высыпать на куст одно, два ведра (в зависимости от размеров растения) сухой земли или песка с торфом. Грунт обязательно должен быть сухой, чтобы не было подмокания корневой шейки. Для этого землю заранее ставят под навес или в помещение. 

   Для самых зимостойких роз (шрабов, парковых) такого укрытия достаточно. Нежные чайно-гибридные розы и флорибунду нужно укрывать более тщательно. Над кустами связывают хвойные ветки в виде шалашика (иголками вниз). Если куст высокий, то под лапник ставят колышек или опору из 3-4 тонких реек. Сверху конструкцию обвязывают спанбондом (рис. 2). Те кусты роз, которые удалось пригнуть, засыпают лапником, а сверху накрывают рубероидом. Использовать пленку не рекомендуется, так как под ней возникает конденсат и растения могут подопреть. Также для окучивания нельзя использовать опилки, они впитывают влагу из земли и смерзаются в ледяной кокон, в котором розы задыхаются. 

   Очень удобно укрывать розы, когда они посажены группой, в розарии. Тогда над кустами устанавливают дуговой каркас и натягивают пленку в виде крыши. Высота такого туннеля - 50-60 см. До устойчивых морозов (-7..10С) торцевые стороны туннеля оставляют открытыми для проветривания. 

   

Одиночно посаженные розы можно укрыть лапником, а сверху - ведрами или ящиками. Если нет лапника, допустимо использовать сухие лесные листья, лучше всего дубовые, которые меньше гниют. До устойчивых холодов проветривание несложно организовать, если под ведра положить кирпичи. Снизу образуется щель, которая обеспечит доступ воздуха. Смысл любого способа укрытия заключается в том, чтобы создать над розами воздушно-сухую прослойку и защитить их от осадков. 

   Штамбовые и плетистые розы нужно пригнуть ниже к земле. При этом нагибать только в сторону, противоположную их естественному изгибу, иначе плети можно сломать (рис. 3).  Основание куста окучить сухой землей. Штамб  обернуть лапником (рис 4). Под стебли положить доски или лапник, сверху тоже утеплить лапником. От осадков накрыть куском рубероида. Это жесткий материал, и с боков всегда остаются щели для вентиляции. Позднее края рубероида нужно прижать камнями. 

   Очень важно не перестараться с укрытием. Практика показывает, что розы больше страдают от излишней влаги, что скапливается под укрывным материалом, чем от морозов. Поэтому, если нет опыта, можно ограничиться окучиванием и лапником. 

   Распространенной ошибкой при выращивании роз является позднее открытие их весной. Именно в это время они чаще всего подопревают. Открывать розы нужно в конце марта - начале апреля. Сначала сделать отдушины, а через неделю-две снять верхний слой укрытия. В Подмосковье 10 апреля это нужно сделать обязательно, несмотря на то, что еще будут заморозки. Лапник можно оставить вплоть до мая для защиты от солнечных ожогов. Убирать его только в пасмурную погоду. Если ожидаются ясные дни, то оставить на кустах несколько веток для притенения.