К винограду можно применить такой же способ, как и для размножения крыжовника. Нужно пригнуть лозу  и присыпать ее землей. Это можно сделать как с прошлогодней лозой (весной), так с побегом текущего года (в конце июня). Верхний росток надо оставить над почвой.

  Уже к осени вы будете иметь сразу несколько ростков над каждой почкой лозы. Отделив их друг от друга, вы получите самостоятельные саженцы для посадки их в грунт той же осенью на постоянное место. Однако этот способ скорее применим в более южных районах, так как образование корней идет непосредственно из точки роста. Ситуация аналогична посадке саженцев с питанием от корней "росянок". А такие поверхностные корни могут подмерзать.

  Можно размножить виноград и старым мичуринским способом. В конце июня у основания воздушного побега (пасынка) прикрепите пакет с грунтом для образования корневой системы и к концу лета получите готовый саженец. Этот способ имеет тот же недостаток, что и пригнутая к земле лоза, то есть происходит образование корней "росянок".

  Размножать виноград можно и зелеными черенками текущего го-да, срезанными с лозы в первой декаде июля. Проведенные практические опыты в 2004 и 2005 годах подтвердили это. Уже к осени черенки имели вызревшие ростки до 25-30 см с 5-6 междоузлиями. Если обрезать их с оставлением двух почек, можно выиграть целый год. Хотя, видимо, в холодное дождливое лето этим способом пользоваться  нельзя.

  После листопада и созревания лозы, до установления устойчивых холодов, нужно нарезать черенки с взрослого плодоносящего куста (лучше всего возраста шести и более лет) с тремя почками, толщиной не менее карандаша (рис. 1). 

  Обрезку черенков надо делать посредине междоузлия. Можно брать черенки и с более молодых кустов, но приживаемость будет ниже, да и куст будет ослаблен.

  Главное условие заключается в том, чтобы черенок был взят с вызревшей, полностью подготовленной к зиме лозы, то есть был одревесневшим, имеющим яркий светло-коричневый цвет, без повреждений, сколов и трещин.

  Черенки сразу после среза необходимо закопать в грунт на глубину 10-20 см, желательно с северной стороны здания или в другом притененном, укрытом от ветра месте. Весной после схода снега и прогрева почвы, что для средней полосы наступает в пределах конца первой, редко второй декады апреля, черенки нужно достать из укрытия и отмыть от грунта. Обрезать черенки надо так: нижний срез - прямой, чуть ниже третьей почки, верхний - косой над первой почкой в междоузлии, скос  от почки (рис. 2).

  Для более быстрого появления корней острым ножом или шилом произвести бороздование нижней части черенка от второй до третьей почки.

   Для восстановления влаги черенки на 10-12 часов опустить в воду, а затем нижней частью погрузить их в раствор гумата на 2-3 часа. Вот и все, черенки готовы к посадке.

   К этому времени необходимо подготовить посадочные ямы или прикопать черенки на временное место для их прорастания, расположив их наклонно, верхней почкой вверх с расстоянием почки от уровня земли 2-3 см. Сверху присыпать слоем грунта 5-10 см над почкой для задержки просыпания ростка, чтобы он появился одновременно с развитием корневой системы (рис 3).

   Сразу после появления ростков землю над почкой нужно удалить до уровня грунта, чтобы не допустить образования корней "росяною" от первой почки.

   Приживаемость при таком способе размножения достигает: у темных сортов - до 90 %, у белых -свыше 50%. В течение лета с побегов следует удалять все пасынки для лучшего вызревания лозы.

   Можно размножать виноград и таким способом. Уже в марте заготовленные с осени черенки достают из грунта и проращивают дома в стеклянных банках с водой, используя для роста побегов подсветку, как для рассады овощей. С появлением корешков черенки пересаживают в коробки с грунтом, а затем в середине мая - в грунт.