Считается, что абрикос - неморозостойкое растение. Это не совсем так. Современные подмосковные абрикосы произошли от слияния двух ветвей: маньчжурских (которые переносят морозы до -50С) и европейских (подмерзают при температуре ниже -30С). Впервые эти два вида скрестил Иван Владимирович Мичурин. Им было выведено несколько сортов абрикосов. 

   Однако морозостойкость не единственный показатель, который определяет зимостойкость растения в целом. Абрикос неплохо переносит морозы, но не выдерживает резких перепадов температур и зимних оттепелей. От резкой смены погоды у абрикоса возникают продольные трещины на коре и в развилках ветвей. От влаги во время оттепелей - кольцевые повреждения корневой шейки. Растения начинают болеть и нередко погибают. 

   Кроме того, у абрикоса короткий период покоя. Уже в начале зимы (конец ноября - начало декабря) все его почки приобретают способность к вегитации. С этого момента они готовы распуститься, но ростовые процессы сдерживают отрицательные температуры. Если в это время наступает оттепель, то в цветковые почки набухают, и они могут погибнуть. 

 

   В те годы, когда температура после оттепели опускается постепенно, почки снова успевают пройти закалку и выживают, но если морозы ударят резко, то происходит массовая гибель цветковых почек. Именно поэтому после теплой зимы абрикос может не плодоносить и, напротив, дать обильный урожай после морозной, но сухой зимы. Это присуще не только абрикосу, но и многим сортам вишни и сливы. 

   Полное вымерзание почек абрикоса во время зимних перепадов температуры - явление довольно редкое, но 50-80% цветковых почек могут вымерзнуть. Ростовые почки и побеги среднерусских сортов более устойчивы к перепадам погоды, они выживают, и восстанавливают растение после частичного его обмерзания. 

   

  Повысить зимостойкость абрикоса можно несколькими способами. Прежде всего, выполнять все требования этой культуры и соблюдать правила агротехники. 

   Абрикос очень требователен к теплу и свету. В саду его нужно высаживать на самом солнечном месте, чтобы в течение сезона он получил как можно больше тепла, это поможет благополучно перенести зиму. В тоже время желательно защитить дерево от ветра. Идеальное место для абрикоса - с южной стороны строения или живой изгороди. 

   Категорически не подходят низины, где скапливается холодный воздух и влага. Абрикос не выносит и близкого стояния грунтовых вод, они должны быть не выше, чем 2-2,5 м. Если саженец посажен неудачно, следует пересадить его весной до распускания почек. Чтобы зимой влага не скапливалась у корневой шейки, растения рекомендуют сажать на холмик высотой 30-50 см. 

Почва 

   Лучше всего абрикос растет и плодоносит на легких черноземах. Подходят супесчаные, легко- и среднесуглинистые участки с хорошо проницаемым грунтом. Такие почвы хорошо прогреваются, свободно пропускают воду и воздух. 

   На глинистых участках больше задерживается влага, поэтому осенью долго не прекращаются ростовые процессы, а зимой чаще подопревает корневая шейка. В результате растения плохо зимуют и редко плодоносят. 

   Для нормального развития абрикоса очень важно, чтобы легкий механический состав почвы распространялся на всю глубину залегания корней. Поэтому на глинистых участках посадочную яму делают глубокой и заменяют землю легким плодородным грунтом с добавлением перегноя, песка и других разрыхляющих материалов. 

   Абрикос предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы, (рН 7,0-8,0). На кислых почвах обязательно проводят известкование. На всех участках полезно внесение доломитовой муки при весеннем или осеннем рыхлении приствольного круга. Обработка почвы не должна быть глубокой, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни. 

   В средних широтах абрикос нуждается в регулярных поливах, особенно после пересадок и во время роста, в мае - июне. При недостатке влаги цветочные почки не закладываются, и это может быть основной причиной неурожая. 

   Во второй половине лета растения поливают лишь во время засухи, что на широте Москвы наблюдается редко. В других случаях чрезмерный полив в августе может вызвать затяжной рост побегов, которые не успевают вызреть и могут подмерзнуть. 

Подкормки 

   С окончанием периода покоя абрикос способен бурно начинать ростовые процессы, поэтому в почве необходим достаточный запас питательных веществ. При посадке бедные супесчаные почвы обогащают внесением перегноя. Ранней весной ежегодно подкармливают абрикос органическими удобрениями. Это ускоряет рост однолетних побегов, на которых в следующем году будет сосредоточена основная масса цветков. Но азотные удобрения вносят только весной или в первой половине лета, не позже июня, иначе побеги не успеют вызреть. 

   Очень важно обеспечить абрикос микроэлементами, в частности калием. В условиях калийного голодания растения более подвержены заболеваниям, раньше стареют, плохо плодоносят. В качестве подкормки используют бесхлорные формы калийных удобрений, например, сульфат калия. Лучше всего применять комплексные удобрения с набором микроэлементов, где содержатся марганец, бор, железо и калий.

 

   Укрывать абрикос на зиму не надо. Если в период оттепели весной будет много снега, то возле дерева его надо разгрести, так как небольшой мороз в районе корневой шейки лучше, чем скопление воды. 

   Раны и морозобоины на стволе в апреле-мае зачищают до живой ткани и замазывают садовым варом или кузбаслаком. Эту процедуру нельзя откладывать, чтобы до зимы раны максимально затянулись. 

   Как и другие косточковые культуры, абрикос подвержен различным болезням, самое опасное из которых - монилиоз. Необходимо бороться с ним, так как монилиоз лишает нас урожая чаще, чем зимние катаклизмы. Садоводы должны взять за правило трижды опрыскивать абрикос и все косточковые культуры медь содержащими препаратами. Первое и решающее опрыскивание - в фазу формирования бутонов. 

   Абрикос плодоносит на букетных веточках, шпорцах и однолетних приростах. Плодовые образования (букетные веточки и шпорцы) недолговечны. Со временем основания скелетных ветвей оголяются, и зона плодоношения ограничивается 4-5 последними годичными приростами. Это приводит к снижению урожая. 

   Основная масса цветковых почек сосредоточена на разветвленных однолетних побегах. Поэтому крону необходимо поддерживать обрезкой и добиваться максимального роста молодых ветвей. 

   Цветковые почки абрикоса имеют разный период покоя. Самый длительный - у цветковых почек второй и третьей волны роста. Они меньше реагируют на зимние оттепели и лучше сохраняются. Чтобы стимулировать вторую волну роста, то есть ветвление однолетних побегов, обрезку абрикоса проводят в конце мая, начале июня, в период окончания первой волны роста.