Черенкование - наиболее доступный способ размножения роз, при котором получают корнесобственные растения. Преимущество корнесобственных роз в том, что при подмерзании зимой новые побеги, отрастающие от корня, являются сортовыми, а не дичками, как в случае привитых роз.
Первые попытки укоренить розы нередко оканчиваются неудачей, поэтому в дальнейшем садоводы-любители даже не пытаются повторить свой опыт. В технологии черенкования нет ничего сложного. Просто разные группы роз укореняются по-разному.
Новичкам лучше всего начинать с самых устойчивых видов и наиболее популярных сортов.
Выше процент укоренения у групп миниатюрных и полиантовых роз. У плетистых легче укореняется группа Рамблер (Rambler), например, Exelsa. Из крупноцветковых успешно укореняется однократно цветущий сорт Фламментанц (Flammentanz) и розовый Нью доун (New Daun), цветущий на побегах текущего года.
Розы группы Флорибунда (Floribunda) дают разные результаты, все зависит от сорта. В Ботаническом саду ННГУ им. Лобачевского неплохо размножаются черенкованием сорта Айсберг (Iceberg), Розалинда (Rosalinde) и другие.
Группа чайно-гибридных роз черенкуется хуже, но в нашей коллекции есть несколько корнесобственных растений, например, сорт Мабелла (Mabella) и знаменитая Глория Дэй (Gloria Dei). В разнородной группе Шрабов (Shrub) результаты напрямую зависят от сорта.
Сроки черенкования
В открытом грунте сроки черенкования определяются степенью готовности материала. А это, в свою очередь, зависит от погодных условий и развития конкретного растения. В Средней полосе к данным работам приступают в середине июня - начале июля. Это период, когда розы находятся в фазе цветения. Можно черенковать и позднее, но при этом сокращается время для подготовки растений к зиме.
Ранние сроки черенкования в нашей полосе, особенно в условиях открытого грунта, предпочтительнее, поскольку растение успевает развить корни, которые к осени начинают одревесневать. Зимой молодая (белая) часть корней погибает, а из оставшейся одревеневшей части весной отрастают всасывающие корешки.
“Правильная веточка”
Зачастую неудачи при черенковании роз связаны с тем, что побег для черенков выбирают неправильно. Иногда берут “самые лучшие” (по мнению садовода), мощные побеги замещения. Они растут из нижней части куста, но еще не успели сформироваться. Отличительные черты - толстый стебель и красный оттенок листьев. Черенки из таких побегов не жизнеспособны.
Другая крайность - когда розу просто жалеют и срезают крохотную веточку где-нибудь внутри куста. Имейте в виду: первое время, пока корней еще нет, или они слабые, черенок существует за счет запасов, которые накоплены в его тканях. Поэтому чем меньше черенок, тем меньше у него шансов стать новым растением.
Черенкуют побеги текущего года в стадии окрашенного бутона. Подойдут и те, что не несут соцветия. Для черенков пригодны побеги, растущие снизу или в средней части куста. В пазухах листьев должны быть сформированные почки.
Как правило, из одного побега получается 2-4 черенка, из средней его части. Верхняя гибкая часть побега для черенкования непригодна.
Побег диаметром 0,5-0,7 см нарезают в два междоузлия. Верхний срез делают прямой, на 0,5-1 см выше почки. Нижний срез - под углом 450, сразу под почкой. Верхний лист укорачивают, оставляя две пластинки, а нижний - удаляют совсем.
Если нет возможности сразу приступить к посадке черенков, то срезанные побеги хранят и перевозят в пакете, завернув их во влажную ткань, либо временно ставят в воду.
“Дом” для черенков
Подготовленные черенки высаживают в специальный череночник или на грядку под дуги. Если посадочного материала мало, что каждый черенок можно высадить в отдельный горшочек под банку или пластиковую бутылку. Такая “крыша” черенкам необходима для обеспечения высокой влажности, без которой они быстро гибнут.
Оптимальными условиями для укоренения роз является температура воздуха 22-25С, влажность 90-100% и рассеянный солнечный свет. Последнее условие часто нарушается: горшки с черенками стоят на солнечном подоконнике или высажены в светлой теплице. Это распространенная причина гибели черенков, поэтому необходимо их притенять. Окно можно загородить белой бумагой, а под крышей теплицы повесить спанбонд.
Посадка
Заранее готовят легкую питательную смесь, состоящую из дерновой, листовой земли и песка (2:2:1). Смесь насыпают слоем 5-8 см, а сверху - слой песка (3-4 см) или смеси торфа с песком (1:1), или перлита. Перед посадкой грунт дезинфицируют розовым раствором марганцовки. Черенки высаживают наклонно, под углом 450, заглубляя их до верхней почки.
Важно: нижний срез черенка заглубляют только в песок, он не должен касаться плодородного грунта, так как почва - это источник инфекций.
Чтобы ускорить процесс укоренения, полезно использовать ростовые вещества (гетероауксин, корневин). Проще всего обмакнуть влажный черенок в пудру этого препарата.
После посадки черенки опрыскивают водой, накрывают пленкой и обязательно притеняют.
Уход за черенками
Большинство неудач при черенковании происходит потому, что черенки пересыхают из-за низкой влажности воздуха. Необходимо создать пленку влаги на листьях, и лучше всего с помощью опрыскивателя. В жаркую солнечную погоду опрыскивают до пяти раз в день, а если такой возможности нет, то утром и вечером, но обильно.
У небольшого количества черенков под банкой легче контролировать влажность. Если внутри такого парничка сохраняется конденсат, то опрыскивать не обязательно. А вот проветривать черенки необходимо - от избыточной влажности могут возникнуть болезни.
Через две недели появляется каллюс (белый наплыв внизу черенка), и еще через 2-3 недели отрастают корни. Показателем образования корней служит сброшенный лист и выдвижение нового побега из почки. Если вы опоздали со сроком, то побег растет сразу, истощая черенок, что приводит к его гибели.
Появление новых листьев не означает полную победу, черенкам нужен такой же заботливый уход. Нередко они погибают уже после образования листьев потому, что с них сняли пленку и перестали опрыскивать. Опытные розоводы советуют держать черенки под банкой (или пленкой) до конца сезона и только потом постепенно приучать их к открытому воздуху.
Зимовка
Черенки, укорененные в горшках, можно оставить зимовать в помещении или высадить в череночник для доращивания. На зиму череночник утепляют (как и все розы) и стараются уберечь от сырости, накрывая пленкой. Под укрытием обязательно должен быть воздух, иначе растения подопреют.
Как вариант, возможна зимовка прямо в контейнерах, которые прикапывают в траншею. Внутри траншеи черенки перекладывают лапником, а затем засыпают землей. Сверху накрывают рубероидом от осадков.
Весной следующего года укрытие снимают (в те же сроки, что и на розах). Первое время черенки оставляют под лапником или спанбондом для защиты от солнца.
Выпавшие растения чернеют, однако не спешите их выбрасывать. Иногда на заглубленной части стебля просыпаются почки, и растение оживает.
На постоянное место укорененные черенки обычно высаживают через год, весной. Возможна осенняя посадка в тот же сезон с обязательным укрытием на зиму. Черенки-первогодки выглядят слабыми, но правильная посадка, уход и укрытие - залог успешной культуры роз на собственных корнях.
Укорененные черенки лучше всего содержать зимой в прохладном светлом помещении. В городской квартире, где слишком тепло и сухо, далеко не всегда удается сохранить их до весны. Если другой возможности нет, то черенки желательно опрыскивать несколько раз в день. Это не только защита от сухости воздуха, но и профилактика паутинного клеща, который может погубить молодые растения. Если часто опрыскивать не получается, то черенок либо оставляют под банкой, либо завязывают его в пакет.
На фото - черенкование розы из группы флорибунда. Фото 1 - Эта роза выращена
из черенка в Ботаническом саду ННГУ Сорт Рококо; фото 2 - Побег для черенкования; фото 3 - Черенок из нижней части побега; фото 4 - Верхняя часть, бутон срезан; фото 5 - Два черенка из побега, готовые к укоренению.
Е.Е. Демидова,
сотрудник Ботанического сада ННГУ
.jpg "LK24 (1).jpg")
вверх