Недавно в хозяйственном магазине я встретила своего знакомого садовода - Сергея Ивановича Степашина. Разговорилась с ним. Он покупал садовый вар и два новых секатора для обрезки. Рядом стояла женщина и спросила: “Зачем вы так рано в сад собираетесь? Там же снега по пояс!” Сергей Иванович ей отвечает, что обрезку пора делать, иначе соки в деревьях проснутся.
Но женщина опять с недоверием возразила: “Какие соки? Яблони только в мае распустятся, до этого еще много времени, успеете. По снегу обрезать неудобно. Я в середине апреля в сад приезжаю, так за домом еще сугробы лежат.”
Выразив свою заботу по поводу неудобств, связанных со снегом, женщина удивилась, что Сергей Иванович выбрал самый дорогой инструмент. “Взяли бы вон тот секатор, подешевле. Какая разница, чем ветки резать? Хорошо, что у меня яблони молодые, их совсем обрезать не надо.”
И тут опытный садовод прочитал разговорчивой покупательнице “лекцию”. Все советы были очень ценными, и по моей просьбе, он разрешил их опубликовать.
Сергей Иванович садовод “со стажем”. Все идут к нему за советом, потому что в любой год он с урожаем. Обрезку плодовых культур он считает очень важной. Она обеспечивает здоровье дерева и хорошие, стабильные урожаи. Есть три главных условия, которые нужно соблюдать.
1. Начнем со сроков. Обрезку проводят в позднезимние или ранневесенние сроки, когда минует угроза морозов с температурой ниже -15С (в Средней полосе России обычно с конца февраля - до середины-конца апреля). Поэтому, уважаемые садоводы, если вы приезжаете в сад только к середине апреля, то это крайний срок для обрезки!
Яблони действительно поздно распускаются и долго не подают признаков жизни. Но в них происходят скрытые процессы, в том числе начинается сокодвижение. Если проводить обрезку в этот период, то раны долго не подсыхают и через них ветки истекают соком. Косточковые культуры пробуждаются гораздо раньше, их надо обрезать в первую очередь.
2. Обрезку плодовых деревьев нужно проводить с первого года после посадки. Молодые яблони так же нуждаются в обрезке, как и всякие другие. Нельзя дожидаться, когда крона зарастет и ее придется сильно прореживать. Это уже не обрезка, а экзекуция для дерева. Правильная обрезка предполагает формирование кроны с “детского” возраста, то есть постепенное, ежегодное удаление нежелательных ветвей и укорачивание, изменение формы выбранных скелетных ветвей.
3. Проводить обрезку нужно только остро наточенным инструментом. Следует знать, что не всякий инструмент годится для обрезки. Дешевые секаторы и сучкорезы сделаны из мягкого металла, который быстро тупится и покрывается заусенками. Их лезвия сильно травмируют ткани. Хороший инструмент сделан из высококачественной стали, которая отлично держит заточку. Такой секатор и служит гораздо дольше. Естественно, цена на них выше.
Зачем формировать крону
При формировании кроны особое внимание уделяют выбору будущих скелетных ветвей. Они должны отвечать следующим требованиям: угол отхождения - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей.
Соблюдение углов отхождение необходимо, чтобы в дальнейшем дерево без установки подпор удерживало урожай до 500 кг. При острых углах отхождения соединение ветви со стволом образуется слабое, а напряжение “на раздир” довольно большое. В особо урожайные годы даже крупные ветви ломаются. Иногда дерево разваливается пополам.
Ветви с острым углом отхождения либо вырезают, либо отгибают их, устанавливая распорки (рис. 2.).
Также необходимо соблюдать условие, что в одном ярусе должно быть не более трех ветвей. В противном случае крона загущается, а при низкой освещенности уменьшается урожай, ухудшаются вкусовые качества плодов, хуже вызревают побеги и начинают развиваться болезни.
Обрезка молодых саженцев
Обрезку начинают в первый год после посадки. Саженцы весенней и осенней посадки обрезают одинаково. Смысл этой обрезки в том, чтобы уравновесить корни, поврежденные при выкопке, и надземную часть. Иногда это делают еще в питомнике.
Однолетние саженцы без разветвления обрезают на высоте 80-100 см над уровнем почвы (рис. 1, а). Это стимулирует образование боковых побегов, из которых будут сформированы скелетные ветви.
У разветвленного саженца 1-2-летнего возраста удаляют все боковые ветви на высоте 60-70 см (рис. 1, б). Часто садоводы жалеют саженец, считая, что “у него еще нечего обрезать”. Но такая обрезка формирует штамб будущего дерева. Все ветви ниже 60 см просто не нужны. Внизу они плохо освещены и дают небольшой урожай. Со временем их все равно придется обрезать, но раны будут больше.
Ветви, расположенные выше 70 см, укорачивают на 1/3-1/4 часть. Обычно это делают над 3-5-ой почкой, считая от основания побега (см. рис. 1, в). При этом соблюдают принцип соподчиненности ветвей. Центральный побег (лидер, или проводник) должен быть выше боковых веток на 15-20 см, а побеги, расположенные выше по стволику, должны быть короче тех, что находятся ниже. Обычно у двухлетнего саженца оставляют 3-4 боковые ветки, которые короче, чем проводник. В том случае,когда все ветки развиты примерно одинаково и центральный побег не является лидирующим по росту, проводят сильную обрезку боковых веток, чтобы добиться принципа соподчинения ярусов. Иногда саженец имеет дублирующие побеги (если на стволике развились две рядом расположенные почки). Оставляют одну, наиболее удачно расположенную ветку, а вторую срезают на кольцо.
Принципы формирования кроны. Угол отхождения скелетных ветвей - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей; лидер должен быть выше боковых ветвей; ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов.
После зимы может оказаться, что лидер сломан или сильно подмерз. В этом случае его заменяют самым мощным, близко расположенным побегом, подвязывая его вертикально к пеньку, оставшемуся от проводника, либо к колышку, воткнутому в землю.
Те же правила обрезки соблюдают для трехлетнего деревца и старше. Причем принцип соподчинения ветвей соблюдают и для боковых скелетных ветвей. Обрастающие ветви на них должны быть короче, чем боковой проводник. Говоря образно, принцип соподчинения можно представить, как некий “округ-лый треугольник”, в который должно вписаться само дерево после формирования кроны и его скелетные ветви (рис. 3).
В дальнейшем обрезку молодого дерева проводят в целях создания светлой, разреженной кроны. Делать это нужно не только весной, но и летом. Например, уже летом видно, какие побеги растут внутрь кроны. Их немедленно удаляют, пока они еще зеленые. Молодые побеги, растущие вниз, прищипывают. Дублирующие побеги срезают или переводят их в другое положение с помощью растяжек. ”Зеленая обрезка” является самой щадящей формой обрезки.
Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2011 года № 6.
Во всех подобных статьях не показан финальный результат. Что, собственно, должно получиться лет через 5? Где схема ветвей результата? И ещё не все случаи рассмотрены. А у меня саженцы, у которых проводник не один - а 2-3. Что тогда? Но даже и к этой статье есть вопросы. Если обрезать проводник (ствол наверху) - тогда начнётся рост из ближайшей нижележащей почки. Проблема в том, что рост этот будет не ВВЕРХ (как надо) - а сильно ВБОК (с углом 60 гр.). Что с этим делать? Особенно это черешни-вишни касается. Как заставить нижележащую почку расти не вбок, а вверх? Подвязыванием к пеньку? Назову это условно "непонятная технология".
Далее: я додумываю (в статье этого не сказано), что после обрезки любой боковой скелетной ветви нужно обеспечить продолжение её роста - в том же направлении, куда она росла до обрезки. И обеспечить это нужно по той же технологии ("непонятная технология"), что и с верхушкой дерева. В противном случае получится, что боковые ветви нашего ВЗРОСЛОГО дерева будут всего лишь 40-50 см длиной.
Вот все эти недоговорки просто бесят в подобного рода статьях.
ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов.
А почему, собственно? И когда это условие должно соблюдаться - как результат только самой первой обрезки, или как результат каждой последующей ежегодной обрезки - на протяжении всей жизни дерева?
Я клоню к тому, что, по-видимому, все ветки в дереве, скорее всего, надо бы разделить по смыслу на скелетные и обычные. Формирующая обрезка (я думаю) нужна для формирования СКЕЛЕТА дерева (состоящего из веток). А МЯСО на этом скелете (обычные ветки) в принципе не может подчиняться тем же правилам, которые действуют для скелетных веток (например, "ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов." ) - в противном случае получится не дерево, а жалкий обрубок.
Так вот - в данной статье не делается никакого разграничения между скелетными и обычными ветками (не считая фразы "В дальнейшем обрезку молодого дерева проводят в целях создания светлой, разреженной кроны" ) - что просто преступно.
Тема обрезки сложная и большая, коротко не ответишь. Пока ясно (не обижайтесь), что в голове у вас каша. 1. Проводник должен быть один, лишние убирают и не срезают им верхушку, а убирают на кольцо в том месте, где разветвление. 2. Если мы проводим укорачивание проводника, то именно с целью, чтобы он не рос сильно вверх - снижаем крону. У черешни это специально проводят, так как дерево сильнорослое. Если цель именно в этом, то зачем тогда направлять боковой побег вверх и притягивать его к пеньку? Иногда бывает, что у совсем молодых саженцев сломан проводник. Тогда наоборот нужно выбрать боковую ветку и направить вверх, чтобы крона достигла нужной высоты. 3. Если есть нежелательный побег, который начал расти не туда, надо либо прищипнуть его, пока он совсем маленький (зеленый), либо (если побег уже большой) укоротить его и перевести по возможности в горизонтальное положение - то есть сделать из него в дальнейшем плодовую ветку.
По поводу вашего второго коммента. При покупке саженца бывает так, что верхние ветки сильно ушли вверх по сравнению с нижними, и без обрезки (соподчинения ветвей) крона будет неправильно развиваться. Ветви верхних ярусов немного подрезают, но не достояния обрубка - откуда у вас такое видение? В дальнейшем создают разреженную крону с целью лучшего освещения всех ветвей, проветриваемости кроны, чтобы снизить риск развития грибных болезней и т.д. Преступно - запускать крону и не делать обрезку. Опытный садовод подходит к дереву с секатором не один раз в год, а несколько раз за сезон и удаляет еще совсем тонкие и молодые побеги, которые пошли не туда. Собственно, это не обрезка , а именно формировка, щадящая дерево. Это все равно, как подстричь человеку ногти или волосы.
Садовый Мир. Новости для дачников и садоводов. Интересные факты, советы, оригинальные идеи для дачи и сада.
.jpg "LK24 (1).jpg")
2. Обрезку плодовых деревьев нужно проводить с первого года после посадки. Молодые яблони так же нуждаются в обрезке, как и всякие другие. Нельзя дожидаться, когда крона зарастет и ее придется сильно прореживать. Это уже не обрезка, а экзекуция для дерева. Правильная обрезка предполагает формирование кроны с “детского” возраста, то есть постепенное, ежегодное удаление нежелательных ветвей и укорачивание, изменение формы выбранных скелетных ветвей. 
Ветви с острым углом отхождения либо вырезают, либо отгибают их, устанавливая распорки (рис. 2.). 
Принципы формирования кроны. Угол отхождения скелетных ветвей - 40-60 градусов; в одном ярусе - не более трех ветвей; лидер должен быть выше боковых ветвей; ветви верхних ярусов должны быть короче нижних ярусов. 
вверх