Ежевика

По типу роста ежевику условно делят на две группы. Виды с пряморослыми побегами называют куманикой, а с низкорослыми, поникающими побегами - росяникой.

К недостаткам ежевики  можно отнести низкую зимостойкость надземной части, особенно у стелющихся форм, а также сильную шиповатость побегов. В последнее время начали распространяться бесшипые сорта, которые вызывают повышенный интерес у садоводов. К сожалению, они менее зимостойки и требуют укрытия на зиму. 

По опыту выращивания ежевики в Средней полосе, зимостойкость ее (даже бесшипых сортов) сравнима с виноградом. А поскольку виноград уже давно “прописался” в наших садах, то можно рассчитывать, что и ежевика будет привычной культурой.  

Посадочного материала сортовой ежевики пока недостаточно, поэтому во избежание пересортицы и явного обмана покупать ее следует только в питомниках или у знакомых садоводов. Но эта культура легко размножается. Имея два-три саженца, получить свой посадочный материал совсем несложно.

Куманики размножают корневыми отпрысками и корневыми черенками. Наиболее эффективен второй способ, при котором ранней весной откапывают куски корней диаметром около 6 мм и длиной 10-15 см. Их высаживают в почву сразу на постоянное место, располагая горизонтально. 

У росяники укореняют концы побегов длиной 30-35 см (неодревесневшую часть). В канавку глубиной 20-25 см помещают конец побега и присыпают землей. 

В результате на нем образуется 3-4 молодых растения, годных к посадке. Оптимальный срок укоренения - середина второй - начало третьей декады августа. В этом случае молодой побег, перезимовав в почве, весной следующего года быстро прорастает, имеет хорошую корневую систему и дает возможность раньше отделить его от маточного растения.

Промежуточное положение между куманикой и росяникой занимают формы полустелющейся ежевики. Верхушки ее кустов сильно поникают, а размножается она как корневыми отпрысками, так и верхушечными почками.

Для выращивания ежевики подходят самые различные типы почв, кроме сильно песчаных и заболоченных. Расстояние между растениями зависит формы и силы роста куста. Пока саженцы маленькие, всегда есть желание посадить почаще и сэкономить на площади. Запомните, в ряду должно быть не менее 60 см для куманик и до 1,5 м для росяник. Междурядья на приусадебном участке оставляют не менее 1,5 м. 

В средних широтах сажать ежевику лучше ранней весной. Если саженцы в контейнере,  то можно посадить и летом, но до середины августа, чтобы корни хорошо прижились. В южных районах возможна посадка поздней осенью. 

Корневую шейку не заглубляют, оставляя ее на прежнем уровне. Надземную часть укорачивают примерно до 20 см над поверхностью почвы. В год посадки почву на зиму обязательно мульчируют  слоем компоста, торфа или сухих листьев. Весной перекапывают на глубину 10 см в ряду и 15-20 см в междурядьях, но не ближе 25 см от центра куста. 

Листья у ежевики крупнее, чем у малины, поэтому она еще более требовательна к влаге. Посадки обильно поливают, особенно в период интенсивного роста и созревания плодов. Если нет возможности поливать часто, почву нужно мульчировать любым органическим материалом, можно - травой. 

Для облегчения ухода и сбора урожая растения подвязывают к шпалере. Побеги пряморослых форм закрепляют в вертикальном положении к одной проволоке, натянутой на высоте 0,8-1,2 м. Стелющиеся формы рекомендуют подвязывать на двух, трех уровнях на некотором расстоянии друг от друга. При этом не нужно стараться поднять побеги вертикально, иначе они могут сломаться. Подвязку росяники проводят под углом 30-60 градусов. 

Надземная часть всех групп ежевики, как и у малины, не имеет многолетней древесины. В первый год побеги, выросшие из корневых почек, обычно не плодоносят (хотя встречаются и ремонтантные формы), а на второй год дают боковые веточки с плодами, после чего отмирают. 

Для повышения урожая ежевики кусты формируют. Для этого прищипывают верхушки отрастающих побегов замещения, когда они достигнут длины 80-90 см в конце мая начале июня. Это вызывает ветвление и рост побегов в толщину, что способствует закладке большого числа цветковых почек.

Иногда садоводы отмечают, что в конце мая побеги замещения на их кустах еще не достигают указанной длины. Это связано с недостатком питания. Ежевику (как и малину) необходимо подкармливать. Она хорошо отзывается на навоз, который осенью заделывают в почву (примерно 3 кг на 1 м2). Минеральные удобрения (например, нитроаммофоску) вносят в количестве 15-20 г на 1 м2 в период наиболее интенсивного роста. 

После сбора урожая отплодоносившие побеги вырезают и сжигают. Одновременно кусты прореживают, оставляя 3-4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4-6 - у росяник. 

Практикуют раздельное выращивание молодых и плодоносящих кустов на двух разных грядах. Этот прием имеет ряд преимуществ. Повышается урожай и качество плодов, поскольку растения получают больше света и питания. Облегчается сбор ягод, так как побеги замещения не путаются с плодоносящими, что особенно важно для колючих сортов. Раздельное выращивание позволяет избежать  вредителей и болезней.

Большинство сортов садовой ежевики недостаточно морозостойки в условиях Средней полосы и требуют пригибания побегов на зиму к земле, а некоторые, особенно бесшипые, и лёгкого укрытия.

Для укрытия используют сухие листья или лапник. Можно применить рубероид или полиэтиленовую плёнку в один слой. Ежевика, в отличие от винограда, не преет под укрытием. 

Под снегом садовая ежевика прекрасно зимует и без укрытия. Но утепляют ее на случай сурового бесснежного предзимья с температурами ниже -20С. Это не критическая температура, есть сорта, которые выдерживают и до -30С. Взрослое растение не погибнет и без укрытия, хотя надземная часть некоторых сортов может подмёрзнуть или вымерзнуть. В течение лета от корней отрастут новые побеги замещения, но урожай будет потерян. 

Стелющиеся сорта ежевики пригнуть для укладки на землю несложно. Взрослые пряморослые и полупряморослые сорта пригнуть к земле не удается - ломаются побеги. Поэтому их укладывают постепенно, как бы приучают. Когда побеги замещения достигнут высоты 40-50 см, их наклоняют, чтобы они развивались горизонтально в 20-30 см от земли. А чтобы побег не смог выпрямиться, его положение фиксируют при помощи крючка, вонзенного одним концом в землю. Наклоняют еще хрупкий травянистый побег осторожно во избежание поломки. Побег в процессе роста пытается выпрямиться (поднять “голову”), поэтому через неделю крючок нужно переставить ближе к концу. 

Весной, после схода снега, укрытие снимают. Ветви осторожно поднимают и подвязываются на плоскую шпалеру.  

Ежевика способна к самоопылению, поэтому можно выращивать один сорт, но при наличии нескольких сортов на участке урожай плодов повышается.  В последние годы селекция направлена в основном на создание сортов и форм, лишенных шипов. 

По оценкам специалистов, лучшими считаются следующие сорта: Торнфри, Смутстем, Дирксен, Блэк Сэтин, Торн Лесс. Они полустелящиеся, имеют очень крупные ягоды прекрасного десертного вкуса. 

ТОРНФРИ  Крупноплодный, высокоурожайный бесшипый сорт. Листья особой формы, очень длинные (до 6-8 м) побеги, нежно-розовые ароматные цветки. Сочные ягоды (размер ягод 3-4 см). Предпочитает открытые, хорошо освещенные места, но при этом может легко переносить относительное затенение. Цветет в начале июня, поэтому не поражается последними заморозками.

ЛОГАНБЕРРИ Получен в Калифорнии. Это стелющаяся бесшипая ежевика. Побеги средней длины. Цвет ягоды красный, при созревании темнеет. Ягода удлиненная, крупная, достигает 3 - 4 см длины и весит 5 - 6 г. Срок созревания ранний. Вкус кисло-сладкий.

БЛЕК СЭТИН Полустелющийся, бесшипый сорт. Морозоустойчивость невысока, до -22С, но под укрытием прекрасно зимует в Средней полосе России. Ягода черная, глянцевая, округлой формы, немного сочнее, чем у других сортов, и поэтому менее транспортабельная. Урожайность взрослого куста - 5-6 кг.

БОЙСЕНБЕРРИ Получен в 30-х годах в Калифорнии. Типичный стелющийся сорт. Существует две формы - колючая и бесшипая. Ягода крупная, вишнево-коричневого цвета, овальной формы. Вкус ягоды кисло-сладкий, аромат ежевичный.