Гладиолусы - букет к 1 сентября

Для себя я давно отметила, что посадка гладиолусов во многом схожа с посадкой картофеля. Как и клубни, гладиолусы перед посадкой следует подержать на свету. Только не под прямыми лучами солнца. Оптимальная температура для проращивания +22..25С. На подоконник клубнелуковицы советуют выкладывать за месяц до посадки, но, я думаю, хватит и двух недель. Влажным песком или землей засыпать их нельзя, иначе отрастут корни, а это нежелательно, так как при посадке корни ломаются, а новые потом не отрастают. Корневые бугорки должны только наметиться. 

Подготовку клубнелуковиц начинаю с очистки от кроющих чешуй. Установлено, что очищенные клубнелуковицы прорастают на 4-5 дней раньше. Одновременно отбраковываю больные растения. Если клубнелуковица незначительно повреждена паршой или склеротинией, то ее можно спасти, вырезая больные места. Ранки я обрабатываю крепким раствором марганцовки, зеленкой, либо опудриваю их серой или толченым углем.  

Сроки посадки зависят от погоды. Часто сажают на первое мая. Но в это время земля еще бывает холодная. Почва должна подсохнуть и прогреться не менее чем до 10С на глубине 10-12 см (так же, как и для картофеля). Для посадки неочищенных клубнепочек (деток) достаточно 5..6С. Посадка в более холодную почву может привести к грибным заболеваниям. 

 Судя по моему опыту, клубнелуковицы, посаженные в хорошо прогретую почву, на 10-12 дней позже, не только догоняют по росту растения, посаженные в холодную землю, но и опережают их по срокам цветения. У нас, в Средней полосе, я ориентируюсь по березе и сажаю, когда она подернется зеленой дымкой. 

Для гладиолуса нужны хорошо освещенные, защищенные от ветра и хорошо дренированные участки. За многие годы выращивания гладиолусов я имела возможность наблюдать за их развитием у своих подруг и знакомых, где луковицы были высажены на разных по освещенности местах. В северных районах даже незначительное притенение посадок гладиолуса задерживает их рост и приводит к более позднему цветению. На участках, освещенных полностью, цветение наступает раньше, стебель формируется более прочный, а колос плотнее.

Не подходят для гладиолусов низкие, холодные участки с высоким стоянием грунтовых вод. Здесь их нужно обязательно высаживать на высоких грядах. 

Для успешного выращивания гладиолуса имеют значение состав и структура почвы. Тяжелые, глинистые, торфяные и чисто песчаные почвы, сильно щелочные и кислые для гладиолуса неблагоприятны. Оптимальной следует считать слабокислую рН 6,5-6,8. Когда кислотность почвы высокая, гладиолус начинает страдать: кончики листьев коричневеют, подвядают, плохо раскрываются цветки. На сильнокислых почвах растения заболевают фузариозом. На щелочных карбонатных почвах с рН 7,5 и больше или при излишнем внесении извести наблюдается слабый рост растений, хлороз, то есть пожелтение листьев. Это связано с тем, что в щелочной почве железо переходит в нерастворимое состояние, недоступное для корней. А в результате затрудняется образование хлорофилла в листьях.  

Участок под гладиолусы готовят с осени.  Для нейтрализации кислых почв используют известь-пушонку, мел, доломитовую муку. Осенью вносят 150-200 г на 1 м2. На приусадебных участках с этой целью применяют измельченную яичную скорлупу.  

Лучшей почвой для гладиолуса является структурная черноземная, легкая суглинистая или супесчаная. Необходимая структура почвы создается внесением песка в тяжелые суглинистые почвы, глины - в песчаную почву и достаточного количества хорошо перепревшего компоста и перегноя. 

Основную перекопку на глубину 25-30 см проводят осенью, а весной слегка рыхлят почву за несколько дней до посадки гладиолусов.

Перед посадкой клубнелуковицы обрабатывают химикатами или растворами из вытяжек фитонцидных растений для обезвреживания поверхности клубнелуковицы от спор грибков, микроорганизмов и трипса. Последние годы я использую препарат Максим. Если клубнелуковицы в хранении повреждались трипсами, их следует обработать вытяжкой чеснока: сок из 1 кг размельченного чеснока отжать в 10 л воды. Вымачивать клубнелуковицы в течение 2-3 часов. Либо приобрести в магазине инсектицидный препарат против трипсов и действовать по инструкции. 

Обязательно обрабатываю и клубнепочки (детку). Самое простое - замачивание в теплом растворе марганцовки (0,05%-ном) в течение 10-12 или в 1%-ном растворе питьевой соды. При этом довольно жесткая оболочка разбухает, обеспечивая более раннее и дружное прорастание по сравнению с клубнепочками, посаженными в сухом виде. Можно проводить и скарификацию (механическое разрушение оболочки), но это очень трудоемко, а посадочного материала много. 

Клубнелуковицы заглубляю на 8 см. На моей почве при более мелкой посадке растения может вывернуть сильным ветром, а при более глубокой - задерживается цветение. Клубнепочки высаживаю на глубину, которая зависит от их диаметра. Крупные, диаметром от 1 см и больше, сажаю на глубину 4-5 см, средние (от 0,5 см и больше) на глубину 3-4 см, а мелкие - на 2-2,5 см. Клубнелуковицы высаживаю на гряды в шахматном порядке или рядами вдоль гряд с овощами и земляникой. Расстояние между крупными клубнелуковицами - не менее 20 см. 

Свежий коровяк и неперепревший конский навоз под гладиолусы не вношу, так как это может вызвать заболевания. Посадки обязательно мульчирую. Для этого беру хорошо вызревший компост, а если его нет - траву. 

Четких сроков подкормок у меня нет, даю их по мере роста: первую - при появлении всходов, вторую - через пару недель или когда ростки достигнут 15 см, третью - в середине лета, затем - при выдвижении стебля и в фазу обособления бутонов. После срезки нужно дать фосфор и калий для укрепления луковицы. 

Большое количество азота снижает лежкость луковиц, поэтому применяю комплексное удобрение, где сбалансированы все компоненты. Последние годы использую Кемиру-универсал (весной) и Кемиру-осеннюю, результатом довольна. А летом подкармливаю  перебродившим настоем травы (без добавления навоза). 

Для нормального развития растений необходимы также микроэлементы - бор, железо, марганец, цинк и другие. Например, бор необходим для нормального формирования органов цветка, хорошего цветения и завязывания семян. Вносят его в виде борной кислоты (1,5-2 г на 10 л воды) с образованием 3-го листа, до цветения.