Декабристы я полюбила еще со школы, когда в кабинете биологии впервые увидела это растение. Большой куст был так обильно усыпан цветами, что казалось, за окном должно быть лето, а не зима. А какой пронзительный у них цвет! Учитель биологии назвала мне имя растения - шлюмбергера или декабрист. Почему-то, второе слово я связала не с названием зимнего месяца, а с декабристами-революционерами, с бунтарями, которые были против засилия царского режима. И действительно, цветок-декабрист - это настоящий бунтарь против зимы с ее морозами и ранними сумерками.
Конечно, я захотела иметь такое растение дома. После цветения учитель биологии отломила мне черенок - несколько зеленых сегментиков с конца одной ветки. Дома я посадила отросток в горшок с рыхлой землей и накрыла банкой. Черенок прижился довольно скоро и стал давать новые листочки. Очень увлекательно было наблюдать, как на конце веточки появляется крохотный ”зародыш” будущего листочка и с каждым днем прибавляет в росте.
На третий год мой кустик имел уже несколько разветвлений и дал бутоны. Как я рада была этим цветам! Тогда я прочитала о декабристах (шлюмбергерах) все, что можно было найти в библиотеке. А сейчас о них столько полезной информации!
В период цветения растение должно быть хорошо освещено и его нельзя поворачивать по отношению к свету. С момента появления бутонов поливать нужно регулярно, не допуская пересыхания почвы, иначе растение их может сбросить. А вот чтобы стимулировать цветение, декабристу нужен сухой период отдыха с минимальным поливом. Я держу его ”на голодном пайке” с конца лета до начала ноября.
ПОЧЕМУ ОНИ НЕ ЦВЕТУТ?
Иногда приходится слышать, что декабрист давно стоит в доме, но не цветет. У растения отпадают концевые сегменты, на которых и должны образоваться бутоны. Это может быть связано с разными причинами.
При сухом воздухе в помещении растениям часто вредит паутинный клещ. Внимательно осмотрите цветок. При повреждении клещом образуются легкий ржавый налет в основании сегментов и ржавые тонкие разводы. В длину эти насекомые менее 1 мм. Бороться с клещом несложно - стебли трижды (с интервалом в 1 -2 дня) обмыть горячей водой из-под крана. Можно применить любой акарицидный препарат (, , карате, фьюри и др.), действуя по инструкции. Но лучше использовать биологические средства: битоксибациллин, .
Если признаков присутствия вредителей нет, а опадающие сегменты желтоватой (не красноватой) окраски то, скорее всего, растение страдает от нехватки питательных веществ. Возможно, его слишком давно не пересаживали. Одно-два опрыскивания раствором удобрений для комнатных растений или эпифитных кактусов быстро восстановят силы шлюмбергеры. Концентрация раствора минеральных удобрений, как для внекорневой подкормки, так и для полива, не должна быть выше, чем 1,0%, а микроэлементов - 0,005% (10 г смеси минеральных удобрений на 1 л воды и 0,5 г микроэлементов на 10 л воды). Любые подкормки проводят только после полива цветка. Но на запущенной стадии они не дают должного результата. Поможет пересадка растения в новую почву.
Сегменты могут опадать от чрезмерной сухости воздуха или длительных перерывов с поливом. В этом случае нужно чаще поливать и опрыскивать растение водой, лучше всего теплой, с температурой 40-60С. Но помните, что излишек воды тоже вреден.
”Листопад” у эпифитных кактусов может возникнуть после перенесенного стресса: изменение места обитания, резкий перепад температуры, освещенности, внезапная смена режима полива, сквозняк, несвоевременная пересадка.
Стебли здоровых эпифитных кактусов тугие и плотные на ощупь: если попытаться согнуть веточку, она скорее сломается, чем изогнется. Если же стебли теряют упругость, увядают и сморщиваются, то повреждены либо они, либо корни.
Отмирание стеблей может вызвать солнцепек или заморозки. От перегрева стебли буреют или бледнеют, после воздействия слишком низкой температуры приобретают прозрачно-темную окраску.
Чаще причина увядания - отмирание корней. Обычно такое растение неустойчиво, и его ствол качается в горшке. Корни могут отмереть от переохлаждения (чрезмерный полив при низкой температуре в осенне-зимний период) и от перегрева вазона на солнце.
Увядание наземной части и отмирание корней (ожог) происходит и при поливе слишком концентрированным раствором минеральных или органических удобрений. Большое количество раствора удобрений даже нормальной концентрации тоже способно вызвать гибель корней. Растение срочно пересаживают в новую почву, а иногда лучше укоренить его заново, срезав наиболее здоровый черенок.
Причиной увядания растения и гибели корней может быть и использование неправильной почвосмеси (слишком плотной, с гниющими органическими остатками, щелочной или слишком кислой).
На корнях увядшей шлюмбергеры иногда встречаются корневые червецы. Их легко узнать по белым ватообразным комочкам, не смачивающимся водой. Внутри них находятся самки червецов и личинки. Они повреждают корни и питаются их соком. При обнаружении вредителей надо очистить корни от старой земли и хорошо промыть их под струей горячей (40-60 град.) воды. После этого промыть корни в растворе инсектицида (банкол, моспилан, регент, фьюри, , ). Его готовят из любого вышеуказанного препарата (как для опрыскивания) согласно инструкции на упаковке (вода комнатной температуры). Затем высушить от капель воды на воздухе и посадить в новый субстрат. Сильно увядшие и усохшие концевые членики следует обрезать.
Е. Красовская, г. Н. Новгород
Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2008 года № 22.
.jpg "LK24 (1).jpg")
вверх