Будем выращивать георгины!

В редакцию журнала приходит много вопросов о выращивании георгин. В частности: ­ Как лучше размножать ­ делением клубня или черенками? Специально для читателей "Волшебного сада" своим мнением делится селекционер Олег Александрович Дороганов. В его коллекции георгины отечественной и зарубежной селекции, а также собственные сорта, победители международных выставок. Опыт такого профессионала поможет лучше понять эту культуру, а главное, освоить ее выращивание в нашем неласковом климате. 

Рассказывая о цветоводах, тем более о селекционерах, часто используют фразу: "Он посвятил цветам всю свою жизнь". Если говорить о Дороганове, то это действительно так. 

Еще в школе он увлекся георгинами и выращивал их с 1964 года. Затем были годы общения с отечественными селекционерами, от которых Олег Александрович получал богатый практический опыт. 

С 1975 года начались первые селекционных эксперименты. Сейчас Дороганов ­ автор десятков прекрасных сортов.

Также Олег Александрович ведет отбор отечественных и зарубежных сортов на устойчивость к климату "Средней России". В каталог для продажи попадают только самые достойные сорта. 

Сейчас мечта коллекционера ­ передать свои знания, чтобы заразить других цветоводов увлекательным занятием ­ селекцией георгинов. Отечественные сорта и впредь должны блистать на международных выставках и получать высокие награды.

Кстати, все желающие могут приехать и посмотреть на коллекцию Дороганова. И она поистине восхищает! Плантация насчитывает более 2000 кустов! Как же размножить такое количество георгин? Слово мастеру. 

Размножаю георгины только черенкованием. Семенной способ использую лишь при гибридизации. 

Часто георгины размножают делением клубня. Но при этом выход посадочного материала намного меньше, так как не все спящие почки пробуждаются. 

Черенкование ­ интенсивный способ. Удалении первых черенков стимулирует пробуждение новых почек. При правильной технологии с одного клубня можно снять до 50 черенков!

Летом я отмечаю наиболее декоративные и здоровые экземпляры по несколько штук каждого сорта. Из них в дальнейшем отбираю маточные растения для черенкования. 

Большую роль в качестве черенков играет качество самого клубня и правильное хранение зимой (об этом мы рассказывали в предыдущих выпусках ­ "Волшебный сад" № 8, 2016 г.).

В конце января георгины, предназначенные для черенкования, перено­шу в отапливаемую теплицу, где под­держивается температура 12-­15 С, и устанавливаю на теплых трубах. Ежедневно опрыскиваю их водой. Уже через три недели можно снимать первые черенки. 

Отделение черенков -­ процедура ответственная, можно сравнить ее с хирургической операцией. Поэтому инструмент должен быть очень острым. Для себя я придумал особый инструмент, которым удобно срезать черенки, а главное, не травмировать сильно растения. 

Черенки у георгин развиваются не только на корневой шейке, но иногда на клубне, поэтому готовлю острый режущий инструмент с прямым и изогнутым лезвием (его можно сделать из половинок изогнутых ножниц и пинцета). 

Черенок срезаю с пяточкой. Чем она больше, тем успешнее укореняется растение. Но, с другой стороны, увеличение пяточки ведет к уменьшению количества заготовленных черенков, так как вместе с пяточкой с клубня сре­заются спящие почки, из которых позже разовьются новые побеги. При аккуратной работе с одного корнеклубня можно получить до 50 черенков!

Инструмент необходимо дезинфицировать в спирте после каждой операции!

Для укоренения берутся черенки, стебель которых не менее З мм в диаметре, а длина до 10 см. Из более тонких получаются растения, очень поздно зацветающие или вовсе не успевающие зацвести. 

За 15­-20 минут до черенкования корнеклубни необходимо опрыснуть водой, лучше снеговой или дождевой, чтобы увеличить тургор в клетках растений.

Укоренять черенки можно в воде и сразу в почве. Но в воде черенки нередко загнивают. Для получения положительного результата я поступал следующим образом. Снятые с корнеклубней черенки помещал в стеклянные пузырьки из-­под пенициллина, в которые наливал немного (на 10­-12 мм) снеговой воды. Основания черенков предварительно обмакивал в сок алоэ. 

Пузырьки с черенками устанавливал в низкие ящики. В течение первых двух дней держал их в тени, затем три дня под рассеянным светом и лишь на шестой переносил на солнечный свет, причем нижнюю часть черенков обязательно притенял. Температура в помещении не опускалась ниже 20 С. При соблюдении таких условий через неделю образовывались корни, и черенки можно было высаживать в стаканчики с субстратом. Поверхность почвы в горшочках я присыпал древесной золой. 

Для посадки использую приготовленный с лета, хорошо выветрившийся торф. Насыпаю его в ящики размером (40x40x7 см), просеивая торф через сито с ячеями 6 мм, уплотняю и посы­паю также просеянной древесной зо­лой слоем 1­2 мм. 

Из опрыскивателя увлажняю субстрат и спустя 5­-6 часов, когда влага впитается, можно приступать к посадке черенков. Специальным маркером в субстрате делаю углубления в 2-­3 см: для черенков, полученных в январе-­феврале, ­ через 5 см, а для мартовских и апрельских ­ через 3 см. Такое размещение предотвратит развитие грибных болезней. 

Чтобы улучшить корнеобразование, применяю стимуляторы. Для небольшого количества черенков можно использовать готовый стимулятор, купленный в магазине, например, Корневин. 

Я черенкую огромное количество георгин и в качестве стимулятора применяю калиевую соль гетероауксина, растворенную в воде (она обходится дешевле). Смешиваю раствор с угольным порошком, добавляю Гумат калия, раствор молибденовокислого аммония и немного талька. Полученную смесь высушиваю и толку в порошок. Такого стимулятора хватает для обработки 15 тысяч черенков. 

В банку насыпаю порошок слоем до 5 мм, так, чтобы черенок соприкасался с ним лишь кончиком.

Черенки высаживаю в ящики и обильно поливаю теплой водой из мелкой леечки. В ящик ставлю бирку с да­той черенкования. Два дня черенки должны находиться в затененном месте, затем 5 дней ­ под рассеянным светом. И только после этого их можно выставлять на солнечный свет, но не более чем на 8 часов в сутки. 

Важно! В период укоренения субстрат должен быть с подогревом. На холодных подоконниках черенки часто загнивают. Следите, чтобы не было сквозняков, подкладывайте деревянную или пенопластовую дощечку. 

Черенковать георгины несложно. Главное ­ постараться создать для растений подходящие условия: достаточное освещение, оптимальный режим температуры и влажности.

Также важен свет. В феврале и даже марте света недостаточно. Черенки растут слабыми. В дальнейшем они долго не могут зацвести, так как сначала должны окрепнуть. 

В качестве дополнительного освещения желательно использовать не ртутные или натриевые лампы, а кварцевые со спиралью. Однако лучше все­го обеспечить растения солнечным светом, поэтому я и черенкую в теплице. 

Поливать черенки следует с помощью опрыскивателя рано утром и вечером. Если температура в теплице поднимется выше 30 С, то опрыскивать растения нужно чаще. Увядшие по какой-­либо причине черенки необходимо сразу же удалять.

При хороших условиях через три недели у черенков образуется развитая корневая система. В это время начинаю пересаживать их из ящиков в стаканчики. Черенки со слабыми корнями сажаю снова в ящик.

В конце апреля ­ начале мая георгины пересаживаю из стаканчиков в горшки диаметром 12-­15 см и выставляю в неотапливаемую пленочную теплицу. На случай сильных заморозков использую электрические обогреватели.

Наш сад находится под Тулой. Заморозки бывают до конца мая. В грунт начинаю высаживать после 1 июня, когда минует угроза заморозков. Можно сажать и раньше, но тогда следует иметь под рукой укрывной материал на случай заморозков. 

Перед высадкой в грунт черенки в горшках как следует поливаю. Сажаю их сдвоенными рядами с промежутком 40 см, между которыми проходят дорожки шириной 1 м. Вдоль каждой строчки через 70 см вбиваю металлические стержни, по обе стороны от каждого, отступив по 15 см, выкапываю посадочные ямки. Получается по 2 куста у каждого колышка, а в целом в сдвоенных рядах выдерживается схема 40x40 см. Такая посадка оптимальна (на площади 2,2 сотки размещается до 1000 экземпляров), она позволяет свободно обрабатывать растения и экономит место. Участок должен освещаться солнцем не менее 8-­9 часов. 

Спустя месяц после посадки кустам необходима опора. Если этого не сделать, кусты может сломать ветром. Когда побеги достигнут 50 см, в нижней части убираю все листья и ответвления на высоту 15-­20 см. Это обеспечивает хорошую аэрацию и облегчает обработку почвы, а также предотвращает развитие гнилей.

Один раз в сезон георгины подкармливаю. Между кустами в соседних рядах закапываю по ведру свежего навоза. Подкормки нужны не только для питания георгин. Сильные, крепкие растения меньше болеют. 

За последние 15 лет на участке и в теплице я не пользуюсь никакими химическими препаратами для защиты растений. Они не только вредят здоровью человека, но и губят массу полезных животных: жаб, лягушек, стрекоз, ос, пчел, божьих коровок, жужелиц. А вот вредители образуют популяции, стойкие к препаратам. 

В борьбе с болезнями и вредителями георгин использую чеснок, жгучий красный перец и другие растения. Например, настойка пижмы ­ лучшее средство для обработки почвы перед посадкой черенков или посевом семян.

После многолетних наблюдений и опытов я убедился, что соответствующая агротехника и направленная селекционная работа способны полностью избавить георгины от грибных, вирусных и бактериальных болезней.