Обрезка: урок второй

Продолжаем тему обрезки плодовых деревьев, начатую в прошлом номере. Кроме теоретической подготовки, советуем читателям получить практические навыки на курсах по садоводству или занятиях, которые организуют Клубы Органического Земледелия. 30 марта такие занятия проходили в Нижнем Новгороде, в учхозе "Новинки". Мастер-­класс по обрезке деревьев проводил агроном Петр Савельевич Шарков. Сегодня он дает свои комментарии и хочет обратить внимание на важные моменты обрезки. 

Как выяснилось на занятиях по обрезке, не все садоводы знают, как правильно держать секатор. Спрашивают: "Как держать секатор? Широкое лезвие должно быть сверху или снизу?" Это неправильная постановка вопроса. У стандартного секатора только одно РЕЖУЩЕЕ лезвие - это широкая полукруглая пластина, тонкая в сечении. Вторая пластина - это УПОР. Он толстый в сечении, часто с волнистым краем. Такой секатор нужно держать так, чтобы режущим лезвием он был повернут к оставляемой ветке (или к стволу) - фото 1. 

А если ближе к оставляемой ветке будет упор, то он просто помнет ткани, которые потом начнут загнивать. 

У двустороннего секатора два режущих лезвия. 

Все плодово-ягодные деревья и кустарники нуждаются в обрезке: как санитарной, так и в формировании кроны. Санитарная обрезка - это удаление сухих и растущих во внутрь кроны ветвей, мешающих ее освещению. Некоторые садоводы ограничиваются только этим видом обрезки, жалея свои растения и радуясь, какие мощные у них выросли ветки. 

Однако при формировании кроны жалость неуместна. Она может обернуться только во вред дереву. Позднее, когда станет понятно, что обрезать все-таки надо было, удалять приходится слишком много веток. Это не только стресс для растения, но и большая работа для садовода. 

Формирующая обрезка необходима с самого юного возраста дерева. На этом этапе выбирают ветви, которые будут скелетными, а остальные убирают или укорачивают по принципу соподчинения ярусов. 

Скелетные ветви I и II порядка у всех плодовых культур закладываются лишь раз в жизни дерева, поэтому очень важно не ошибиться в правильности их выбора при формировке кроны. 

В дальнейшем формирующую обрезку проводят, чтобы поддерживать выбранную форму кроны. С помощью формирующей обрезки регулируют количество и качество урожая, продлевают долговечность дерева, придают ему форму, удобную для ухода за ним. 

Например, некоторые сорта груши дают длинные вертикальные побеги (фото 2). Если не ограничить их рост, то и обрезку, и сбор урожая будет проводить очень сложно. 

Начиная со 2-3 года жизни дерева проводят формировку по высоте и объему кроны. В зависимости от силы роста конкретного вида и сорта проводят укорачивание скелетных ветвей. У сильнорослых сортов ветви первого порядка укорачивают на 1/3 длины; у средне- и слаборослых сортов - на 1/4 длины. Побег срезают на почку или ответвление, которое смотрит на периферию кроны, а не во внутрь (фото 2). 

Без такой обрезки ветви оголяются, не пуская в рост боковых почек. В результате - снижение урожая, так как на длинных голых побегах не закладываются плодовые почки. Это особенно наблюдается на вишнях многих сортов, на черешне и алыче. Из семечковых без обрезки страдает груша, сильно израстая ростовыми побегами.

Обрезка ветвей второго, третьего и последующих порядков проводится ежегодно или через год. Приросты на них тоже подрезаются с целью повышения продолжительности плодоношения и долговечности дерева в целом. 

В кроне нужно внимательно следить за появлением дублирующих побегов. Они затеняют друг друга. Особенно опасно, когда дублирующий побег появляется рядом с центральным проводником. 

По силе роста побег-двойник почти равен главному, и опять садовод жалеет дерево. Но такие побеги опасны тем, что образуют острый угол отхождения. При полноценной нагрузке урожаем или во время снегопада острый угол может привести к разлому дерева. 

Бывали случаи, когда многолетняя плодоносящая груша разламывалась буквально пополам. Сразу дерево не погибнет, но это существенно сократит срок его жизни.

Чтобы этого не случилось, побег-дублер центрального проводника убирают, пока он еще маленький. 

Все спилы, все ранки после обрезки необходимо покрасить белой эмалью на олифе, чтобы не проникала инфекция. Варом лучше не пользоваться. Зимой он трескается от мороза, а летом растекается от тепла.

Иногда садоводы не проводят обрезку, ссылаясь на то, что весной всегда не хватает времени. Это понятно. Весной надо накрывать парники, чистить сад от мусора, обрабатывать почву, а тут еще и рассада поспевает... Следует знать, что в Волго-Вятском регионе обрезку плодово-ягодных культур можно разделить на два срока. Осенью, после съема урожая, в период листопада и до стабильных морозов, можно обрезать семечковые культуры: яблоню, грушу, рябину, боярышник; из кустарников - черную смородину, жимолость, калину, актинидию, малину, виноград.

Все остальные, особенно косточковые культуры: сливу, вишню, абрикос, алычу, черешню, кизил, персик, облепиху, обрезают только весной. Из ягодных кустарников весенней обрезке подлежат крыжовник, красная и белая смородины (в самые ранние сроки). 

В литературе можно встретить мнение, что и семечковые культуры обрезать осенью не следует. Но если времени весной не хватает (особенно у работающих садоводов), то осенняя обрезка - это хороший выход. В нашем питомнике мы много лет практикуем осеннюю обрезку и каких-то отрицательных результатов я не заметил. 

Что касается косточковых культур, то их обрезают только весной. Они сильно повреждаются морозами и перепадами температур.