Почему сбежала облепиха?

  Жаль, что автор письма ничего не написал о составе почвы. Чаще всего ветви усыхают на пониженных участках с плотной глинистой почвой. Причина - загнивание корней во влажном грунте. Дополнительно ослабленное деревце поражается грибковыми болезнями. В результате гибнет все растение.  Возможно, облепихе, которая ”сбежала” из сада на склон оврага, на новом месте понравилось то, что вода во время дождей стекает, а не застаивается в земле.  

  На сухой песчаной почве тоже иногда наблюдается усыхание облепихи. Причиной может быть повреждение корней во время перекопки. Обычно они расположены на глубине 10-15 см, но на песчаной почве при недостаточном поливе могут находиться и ближе. Следует знать, что корневая система облепихи распространяется очень далеко и в несколько раз превышает радиус кроны.  Вероятно, в этом и заключается разгадка ”сбежавшей” облепихи. Растения, которые выросли за пределами сада, никто не тревожил перекопкой почвы. Именно поэтому они хорошо себя чувствуют и плодоносят. 

При выращивании облепихи почву под ней желательно не копать. Приствольный круг допускается только пропалывать и поверхностно рыхлить. Еще лучше выращивать облепиху на задерненном участке. Зеленая ”подушка” травы способствует лучшей зимовке корней, так как прикрывает их от бесснежных морозов.  

  Повреждение корней при перекопке почвы вызывает ослабление растения и поражение их грибковыми инфекциями.  От них растения и погибают.

 

  Основные болезни: вертициллёзное и фузариоз-ное увядания и эндомикоз плодов. Симптомы болезней во многом схожи. В конце июля на больных ветвях листья желтеют и опадают. Пораженные плоды преждевременно окрашиваются и увядают. За зиму эти ветви совсем усыхают и приобретают темный цвет. 

  Меры борьбы. Увядшие ветви вырезают и сжигают. Места срезов обязательно замазывают садовым варом. Иногда приходится удалять и целые растения. Их тоже непременно сжигают.

  Профилактические приемы: при посадке использовать дренаж, подкармливать облепиху фосфорными удобрениями, они укрепляют защитные силы растения. 

  Профилактика эндомикоза: посадка в хорошо проветриваемых и хорошо освещённых местах. При заболевании - обработка ранней весной 3-4 %-ным раствором бордоской жидкости.

  Лучший срок посадки облепихи - весна. Саженцы в контейнерах можно высаживать и осенью. Посадочную яму копают шириной 40-50 см, глубиной 40 см. На дно помещают дренаж - 10 см (щебень, битый кирпич). Затем заполняют почвенной смесью (плодородный слой почвы, речной песок, перегной в соотношении 1:1:1). Туда добавляют 150-200 г простого суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Кислые почвы известкуют (250-400 г извести на 1м2). Растения размещают на расстоянии 2-2,5 м. На 4-6 женских растений высаживают одно мужское.

  Для посадки используют 2-3-летние саженцы облепихи, так как в этом возрасте растения меньше страдают от пересадки и быстрее восстанавливают корневую систему. 

  На корнях облепихи образуются клубеньки азотфиксирующих бактерий. Иногда садоводы удаляют эти клубеньки, принимая их за корневой рак, что неблагоприятно сказывается на развитии растения. При посадке в ямы желательно добавить землю из-под старых деревьев облепихи, что содействует развитию микоризы, полезной для роста саженцев. 

  Сбор облепихи - утомительное занятие. Ягоды растекаются в руках. Поэтому лучше их собирать не в полной зрелости. Опытные садоводы моют ягоды еще до сбора, прямо на дереве из шланга. Часть ягод можно срезать прямо с ветками и заморозить.