Посадка растений из контейнера

   - Прошлой осенью мы купили голубую елочку в пластиковом горшочке. Кустик был очень хороший. Но когда стали вынимать растение из горшка для посадки, вся земля с корней облетела, а корни оказались грубо обрубленными. Весной мы обнаружили, что наша елочка замерзла, хотя у соседей такая же ель выжила. Как проверить качество саженцев в контейнере?

  - Прежде всего, поясним саму идею выращивания саженцев в контейнерах. Она состоит в том, чтобы без пересадки выращивать растения от черенка (или семени) до посадки его в грунт. С самого начала черенок сажают в маленький горшочек размером 8-10 см. По мере его роста черенок (или сеянец) переваливают (не пересаживают!) в горшок большего размера. Когда корневая система занимает весь объем, саженец опять переваливают в более просторный контейнер. И так повторяют от 3 до 8 раз, в зависимости от длительности выращивания в контейнере. Его диаметр может достигать 1 м и более. Подчеркиваем, растение переваливается в новую емкость, то есть корневая система не травмируется. 

   В продажу саженцы поступают в возрасте от 1 года до 3-5 лет. За это время образуется плотный корневой ком. При таком способе выращивания посадка в грунт происходит безболезненно, благодаря чему достигается 100%-ная  приживаемость саженцев.

   Солидные фирмы по производству посадочного материала и уважающие себя питомники не нарушают данную технологию. Но недобросовестные продавцы имитируют контейнерную посадку. Перед самой продажей они выкапывают саженцы из открытого грунта и высаживают их в контейнеры, засыпав корни землей. Естественно, корневая система при этом травмируется. Корни не успевают врасти в почву, поэтому при посадке в открытый грунт она просто облетает с корней. Единственное преимущество у таких растений перед саженцами с оголенной корневой системой состоит в том, что во время продажи корни находятся не на открытом воздухе. Однако стоимость “липовых” саженцев в горшках такая же, как  у настоящих контейнерных растений.

   Чтобы отличить подделку, попробуйте приподнять саженец в контейнере, взяв его за стебель. Если он поднимается вместе с земляным комом, то все в порядке. Если же земля отстает от корня, то перед вами растение, недавно пересаженное в контейнер. А значит, качество его корней под сомнением. В этом случае лучше выбрать саженец с открытой корневой системой, у которого можно хорошо рассмотреть корни.  

   - Есть разница между саженцами в контейнерах и саженцами с закрытой корневой системой. В первом случае растению обес-печивают практически нормальные условия для роста. Во втором случае корни только изолируют от воздуха на время транспортировки и продажи. Вы купили розы с закрытой корневой системой. От пересыхания их корни были упакованы в пакеты с небольшим количеством земли (иногда ее заменяют торфом, опилками или мхом). Для удобства транспортировки их стянули резинкой. Даже в таком состоянии корни продолжают расти, за время продажи на них появляются белые всасывающие корешки. Приживаются такие саженцы хорошо. Перед посадкой их ставят на несколько часов в воду, чтобы корни стали более эластичными. После этого корни осторожно расправляют и подрезают. 

   Укорачивание корней проводят на 1-5 см в зависимости от их длины. Это стимулирует рост боковых корешков, что ускоряет приживаемость растений. Проводят и обрезку побегов, чтобы уравновесить надземную и подземную части растения. После этой процедуры растение развивается лучше, чем без обрезки. 

    Ни в коем случае нельзя высаживать растение с загнутыми корнями в лунку, не расправив его корни. Саженец не будет расти!

   Опытные садоводы советуют немного обрезать корни даже у контейнерных растений. По их мнению, так корни быстрее врастают в землю и выходят за пределы земляного кома. 

   - Мы купили сортовую сирень в контейнере. В магазине у нее выросли длинные бледно-зеленые побеги. Как правильно посадить такое растение? Какую делать ямку? 

   - Любое растение, у которого рост побегов начался в помещении (при недостатке света или искусственном освещении) требует особой заботы. В первую очередь, его надо защитить от солнца. Можно поставить растение  в тени, чтобы оно постепенно привыкло к естественному освещению. Либо посадить сразу на постоянное место, но обязательно притенить. Для этого продаются специальные притеночные сетки. Можно обернуть ветви двойным слоем спанбонда или тонкой простыней. Если этого не сделать, то нежные побеги сгорят от солнечных лучей. 

   Также они могут пострадать от заморозков, поэтому растение необходимо обернуть слоем спанбонда.  В те дни, когда заморозка не ожидается, укрывной материал снимают по вечерам, чтобы листья привыкали к солнцу. Если такой возможности нет, то укрытие оставляют на 10-15 дней, а потом убирают его вечером или в пасмурную погоду.       

   Подготовку посадочной ямы ведут в соответствии с требованиями каждой культуры.  Сирень высаживают в ямы диаметром 40-50 см, при глубине 35-45 см. Яму заполняют верхним плодородным слоем почвы с добавлением компоста и перепревшего навоза. На посадочную яму вносят до 20 кг (2-3 ведра) этих органических удобрений. На кислых почвах добавляют 2-2,5 кг известкового туфа. На песчаных почвах известь лучше вносить в форме доломитовой муки, содержащей магний, который в легких песчаных почвах содержится в недостаточном количестве. Одновременно вносят и минеральные удобрения по норме на упаковке. 

   Смесь в яме хорошо перемешивают, после чего ее уплотняют и поливают. По центру делают углубление по размеру контейнера. Ставят в нее земляной ком таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 4-5 см выше уровня  почвы. После осадки грунта сирень окажется на нужной глубине. 

  Саженец обильно поливают, а приствольный круг мульчируют компостом, опилками или травой.