Картинки с выставки

- При выращивании винограда очень важно правильно выбрать для него место. Нужно учитывать, что плоскость кустов должна быть направлена с севера на юг для равномерного освещения кроны виноградного куста. Именно так следует располагать саженцы при посадке их вдоль шпалеры. Но в траншею я их сажать не рекомендую. В нашем климате осенью и весной в траншее застаиваются дождевые и талые воды, что недопустимо для винограда. 

Основная масса корней у винограда расположена на глубине 30-60 см. Почва в зоне корневой системы (от 0,5 до 1,5 м2) должна быть чистой, рыхлой, замульчированной торфом или перегноем. Темный цвет мульчи притягивает больше солнечных лучей, а, следовательно, почва лучше прогревается. В наших условиях это важно!

Если почва замульчирована, то вода уже не будет никуда растекаться, так как рыхлые мульчирующие материалы хорошо впитывают влагу. Полив всегда проводят по замульчированной почве (хотя бы скошенной травой), чтобы не допускать почвенной корки. 

Поливают  виноград, в зависимости от погоды, два раза в неделю исключительно теплой водой (температура +31..38С). 

Полив по трубам считаю нецелесообразным по нескольким причинам: 

1. Трубы ошибочно (по незнанию) забивают глубоко, и вода или подкормки поступают неравномерно по корневой системе. В других случаях, напротив, вкапывают трубы на недостаточную глубину, тогда в них просто нет смысла. 

2. Уже при посадке надо ставить сразу много труб (4-8 штук), так как по мере роста куста площадь питания его увеличивается. Если вкапывать трубы позднее, то повреждается корневая система. 

3. Большое количество труб около куста создает много неудобств при уходе за виноградом в течение всего лета (прополки, подвязка сухая и подвязка текущего прироста, прищипка пасынков, катаровка, прищипка верхних побегов...). Да и вообще при ускоренном формировании куста много работ и без вбитых труб, а тут еще дополнительные помехи.

4. Если посажен не один куст, а 20-50 штук вдоль шпалеры, тогда вбивать трубы вообще нерационально и невыполнимо. 

Место полива должно быть в форме длинной траншейки по всей длине кроны куста (1,5-2 м) на глубине 10-15 см. Однако рукава (многолетние побеги) от земли должны быть немного приподняты, дабы их не подмачивать водой или подкормкой.

За сезон необходимо проводить четыре подкормки и все в виде полива под корень, но никак не по трубам, потому что много питательных веществ будет уходить не по назначению.

- В нашем саду растет старый сорт красной смородины. Он плодоносит, но ягоды у него мелкие. Хотелось бы новый сорт с ягодами покрупнее. Какие лучше купить и как их размножить?

- Куст красной смородины может жить довольно долго, поэтому  в частном садоводстве еще остались старые сорта. Но передовые садоводы от моды не отстают и всегда спрашивают современные сорта. Пять лет назад в своем питомнике мы тоже поменяли старые сорта красной смородины (Щедрая, Скромница) на новые - 

Мармеладница, Устина и Валентиновка.

Это сорта среднего срока созревания, с длинными кистями и крупными ягодами сухого отрыва. На кустах они висят до поздней осени без всякой порчи вкуса и внешнего вида. 

Длина кистей составляет 10-15 см, да и ягоды в два раза крупнее, чем у предыдущих сортов. И таких результатов можно добиться даже при двукратной подкормке. Первая подкормка - рано весной азотным удобрением (аммиачная селитра или мочевина 30-50 г на 10 л воды), вторая - после цветения комплексным удобрением (азофоска или нитрофоска) 30-60 г на 10 л воды.

Обрезку кустов необходимо проводить ежегодно, начиная с третьего года. Проводят как прореживание побегов, так и укорачивание их. Без обрезки кусты быстро зарастают, и ягоды мельчают. 

Красная смородина легко размножается одревесневшими и зелеными черенками, отводками и просто делением куста. Самый дешевый и быстрый способ размножения - одревесневшими черенками. Сделать это нетрудно. С осени перекопали грядку, посадили наклонно короткие, по 3-5 почек, черенки и присыпали немного торфом или опилками - вот и вся агротехника. При самом минимальном уходе с весны до осени из этих черенков вырастает до 80% стандартных саженцев-однолеток.

- Во-первых, жимолость перекрестноопыляемая культура, и для получения хороших урожаев необходимо иметь в саду не менее 2-3 сортов. Один куст может вообще не завязывать ягод.

Во-вторых, как уже было сказано, для урожая жимолости необходимо переопыление разных сортов. Поэтому старый куст лучше не убирать. Но переопыление с ним никак не повлияет на вкус ягод у нового сорта. Вкус может измениться только в том случае, если вы соберете с этих ягод семена и вырастите из них новые кусты жимолости. На них могут быть ягоды с горчинкой. Но при вегетативном размножении нового сорта (черенками, отводком) вы снова получите растения со сладкими ягодами. 

В-третьих, все сорта отличаются не только по вкусу и величине ягод, но и по срокам созревания. Поэтому в саду нужно иметь несколько сортов, чтобы продлить период плодоношения и поступления свежих ягод.

Вкус ягод бывает с горчинкой, кисло-сладкий и сладкий.

К сортам со сладкой ягодой относятся Герда, Нимфа, Фиалка, Лакомка и др.

По аромату и горчинке жимолость делится на три группы:

1. с ароматными ягодами - Волшебница, Десертная, Дымка, Зарница, Павловская, Омега, Мальвина и др;

2. с горчинкой - Горянка, Иванушка, Капель, Селена;

3. без аромата и горчинки - Длинноплодная, Голубое веретено, Избранница, Изюмная, Лазурит, Незабудка, Сувенир.

Надо сказать, что ягоды с горчинкой чудесно подходят для переработки. При добавлении их в компоты дают приятный привкус. 

По мнению знатока, селекционера жимолости М.Н. Плехановой, по комплексу свойств лучшими сортами являются:

ранние - Голубое веретено, Томичка, Морена, Длинноплодная, Синеглазка, Золушка, Синяя птица, Нижегородская ранняя;

среднего срока созревания - Амфора, Бакчарская, Высюганская, Герда, Нимфа, Черничка;

поздние - Камчадалка, Челябинка, Фиалка, Стойкая.

Очень важно выбирать пары-опылители, например, Синяя птица - Голубое веретено; Длинноплодная - Челябинка; Морена - Голубое веретено; Морена -  Виола; Фиалка - Амфора и т.д.