Строим колодец

   Лучше применить дуб, сосну, ольху, лиственницу. Шахта самого колодца крепится бревнами, пластинами (как указано на схеме) или толстыми досками. В любом случае стены сруба сплачиваются в четверть или впритык, но с плотной подгонкой.

  Углы сруба соединяются «косой лапой». Конечно, сруб надо готовить заранее на поверхности, с пронумеровкой рядов. Если позволяют грунт(несыпучий) и глубина залегания грунтовых вод, то шахта роется на всю глубину (с временными распорками для гарантии безопасности работы), а затем устанавливается заготовленный сруб. При значительной глубине залегания грунтовых вод лучше делать колодец путем постепенного опускания частей сруба. То есть, сначала выкапывается шахта на глубину два-три метра, затем собирается сруб, и, путем подкопки под ним, опускают его на эту же глубину. Грунт относят от кромки колодца. Затем устанавливают следующее звено сруба и опять подкопом опускают ниже и так далее. По окончании рытья его дно покрывается песком (8) или гравием. По периметру верха сруба на глубину до 1 м делается глиняный замок (9), по нему кладут слой гравийно-песчаной массы (10), а затем настил из пластин(11), можно сделать и бетонную отмостку. Над срубом возводится небольшой навес (размеры на рисунке даны приблизительные). В данном случае приведен пример устройства в колодце ручного насоса, если насос не устанавливается, то применяется обычный деревянный ворот.

   Обозначения при установке насоса: 1. доска 15x10 см; 2. брус 5x5 см; 3. брус 10x5 см; 4. металлический фланец толщиной 5-6 мм; 5. насос поршневой; 6. брус 7x5 см; 7. всасывающий клапан.

    На рисунке приведен пример наиболее распространенного способа спуска собранного звена колодца в шахту.

  В сельской местности приобрести железобетонные кольца или привезти их из города довольно накладно. Но в то же время, кольца из железобетона лучше деревянных.

   На рис. 2 приведена схема изготовления колец собственного производства. Сколачивается щит (5) из досок толщиной 40-45 мм и размером по сторонам шире планируемого диаметра кольца. Затем изготавливают щиты опалубки (4), лучше всего из кровельного железа, высотой до 40 см, укрепляя его наружными (2) и внутренними (3) распорками. Желательно распорки соединить болтами (6), чтобы легче и удобнее было собирать и разбирать. Опалубку нужно закрепить на этом щите деревянными распорками, закладывая их между поясами. Затем надо изготовить бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Далее опалубку заполняют на четверть высоты и устанавливают арматурную сетку (1). Ее лучше изготовить отдельно, связывая проволокой вертикальные и горизонтальные прутья арматуры. Горизонтальные кольца арматуры должны быть установлены на четверть части высоты от низа и верха опалубки. Далее заливают бето ном до верха опалубки, удаляя при этом вкладыши (7), одновременно нужно тщательно утрамбовывать бетон до тех пор, пока на поверхности не появится цементное молоко. По истечении 10 дней опалубку осторожно снимают, развинчивая соединительные болты и поставив кольцо на ребро, перекатывают на площадку, где оно будет набирать крепость не менее 18 дней. Таким же способом изготавливают и последующие кольца. Устанавливают кольца путем подкопа грунта по периметру кольца. Если соорудить приспособление для спуска колец, то размеры его, особенно по высоте, могут изменяться в большую сторону. Диаметр кольца обычно делают 1 м, в этом случае диаметр опалубки внутренней 86 см, наружной -1 м, то есть толщина стенки 14 см.