la musica   Главная   Карта сайта   Версия для печати


  • баннер розы сибири.jpg
>





LK-17.gif


Поможем выбрать

Строим колодец

  • Питомники.gif>
  • белая-аллея.gif>
Строим колодец
   Для индивидуального застройщика наиболее приемлемы колодцы шахтного и трубчатого типа. На рис. 1 приведена схема шахтного колодца. Такие колодцы лучше выполнять размером от 0,8x0,8 м до 1,0x1,0 м. Стенки можно выполнить из любого материала - дерева, камня, кирпича, железобетонные. В данном случае приведен вариант изготовления шахтного колодца из дерева.

   Лучше применить дуб, сосну, ольху, лиственницу. Шахта самого колодца крепится бревнами, пластинами (как указано на схеме) или толстыми досками. В любом случае стены сруба сплачиваются в четверть или впритык, но с плотной подгонкой.

  Углы сруба соединяются «косой лапой». Конечно, сруб надо готовить заранее на поверхности, с пронумеровкой рядов. Если позволяют грунт(несыпучий) и глубина залегания грунтовых вод, то шахта роется на всю глубину (с временными распорками для гарантии безопасности работы), а затем устанавливается заготовленный сруб. При значительной глубине залегания грунтовых вод лучше делать колодец путем постепенного опускания частей сруба. То есть, сначала выкапывается шахта на глубину два-три метра, затем собирается сруб, и, путем подкопки под ним, опускают его на эту же глубину. Грунт относят от кромки колодца. Затем устанавливают следующее звено сруба и опять подкопом опускают ниже и так далее. По окончании рытья его дно покрывается песком (8) или гравием. По периметру верха сруба на глубину до 1 м делается глиняный замок (9), по нему кладут слой гравийно-песчаной массы (10), а затем настил из пластин(11), можно сделать и бетонную отмостку. Над срубом возводится небольшой навес (размеры на рисунке даны приблизительные). В данном случае приведен пример устройства в колодце ручного насоса, если насос не устанавливается, то применяется обычный деревянный ворот.

   Обозначения при установке насоса: 1. доска 15x10 см; 2. брус 5x5 см; 3. брус 10x5 см; 4. металлический фланец толщиной 5-6 мм; 5. насос поршневой; 6. брус 7x5 см; 7. всасывающий клапан.

    На рисунке приведен пример наиболее распространенного способа спуска собранного звена колодца в шахту.

  В сельской местности приобрести железобетонные кольца или привезти их из города довольно накладно. Но в то же время, кольца из железобетона лучше деревянных.

  16.jpg На рис. 2 приведена схема изготовления колец собственного производства. Сколачивается щит (5) из досок толщиной 40-45 мм и размером по сторонам шире планируемого диаметра кольца. Затем изготавливают щиты опалубки (4), лучше всего из кровельного железа, высотой до 40 см, укрепляя его наружными (2) и внутренними (3) распорками. Желательно распорки соединить болтами (6), чтобы легче и удобнее было собирать и разбирать. Опалубку нужно закрепить на этом щите деревянными распорками, закладывая их между поясами. Затем надо изготовить бетонный раствор из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:4. Далее опалубку заполняют на четверть высоты и устанавливают арматурную сетку (1). Ее лучше изготовить отдельно, связывая проволокой вертикальные и горизонтальные прутья арматуры. Горизонтальные кольца арматуры должны быть установлены на четверть части высоты от низа и верха опалубки. Далее заливают бето ном до верха опалубки, удаляя при этом вкладыши (7), одновременно нужно тщательно утрамбовывать бетон до тех пор, пока на поверхности не появится цементное молоко. По истечении 10 дней опалубку осторожно снимают, развинчивая соединительные болты и поставив кольцо на ребро, перекатывают на площадку, где оно будет набирать крепость не менее 18 дней. Таким же способом изготавливают и последующие кольца. Устанавливают кольца путем подкопа грунта по периметру кольца. Если соорудить приспособление для спуска колец, то размеры его, особенно по высоте, могут изменяться в большую сторону. Диаметр кольца обычно делают 1 м, в этом случае диаметр опалубки внутренней 86 см, наружной -1 м, то есть толщина стенки 14 см.

   При стыковке колец по окружности наносят цементный раствор 1:2 и тщательно замазывают им стыки внутри и снаружи. Пространство между бетонными кольцами и грунтом лучше засыпать песком и глиной с утрамбовкой. Когда грунт осядет, вокруг кольца делают бетонную отмостку по гравийному основанию. Ну и, конечно, над колодцем возводят навес из дерева, устанавливают ворот для поднятия воды и так далее.

   Есть еще один способ возведения железобетонных монолитных колодцев. Он довольно простой, тем более что строится он сверху вниз. Готовится опалубка в виде бочки конической формы высотой до 1 м и диаметром - необходимым для устроителя. Конечно, лучший вариант - это подобрать по нужным размерам бочку, только не с выпуклыми стенками, а коническую. В бочке уже сняты кромки под определенный угол по длине каждой рейки, а это очень важно, так как при давлении бетонной массы снаружи она не будет прогибаться. Поэтому если делать коническую опалубку, то нужно учесть подгонку углов.

   17.jpgДалее (рис. 3) будем считать, что есть бочка, обшиваем изнутри двумя ремнями (2), устанавливаем два крючка-фиксатора (вверху и внизу), затем снимаем обручи и дно. Таким образом получилась опалубка (3). Выкапывается углубление цилиндрической формы в диаметре несколько шире диаметра широкого основания опалубки и высотой несколько меньше высоты опалубки.

   Арматурный каркас изготавливается заранее и устанавливается в это углубление. Защитный слой бетона с внутренней стороны должен быть не менее 5 см. Арматурой может служить любая проволока, полоса, пруток, найденные на свалке. Первое кольцо бетонируется с загибом арматуры в виде плечиков (4) по периметру верхнего круга с заходом на грунт 15-20 см. Это делается для гарантии полной безопасности работ. После бетонирования первого кольца (1) дается выдержка бетона 5-7 дней и копается следующий ярус на высоту опалубки. Снятие опалубки -процесс простой: открыть крючки и сложить ее. Для установки - опять разложить и закрепить крючками-стопорами.

   На рисунке показан второй ярус бетона с боковыми углублениями и забивкой дополнительного прута арматуры, но это можно делать через кольцо при хорошем грунте, потому что кольца будут держаться за счет бокового трения. Но для гарантии лучше сделать так, как указано на рисунке (спокойнее будет работать на глубине). Арматура между собой соединяется скрученной проволокой.

   Опять снимается опалубка, копается следующий ярус и так далее, пока глубина колодца не достигнет необходимой величины. Дно колодца не бетонируют, а засыпают сначала щебенкой слоем 10-15 см, а затем столько же песка (лучше речного).

   Затем приступают к оформлению верхней части колодца - устанавливается ворот, навес и так далее. Все этапы работы довольно ясно видны на рисунке. Преимущество этой схемы в том, что используется минимум материалов и сил, а уступы колец одновременно служат ступенями для спуска и подъема.

П.М. ЮРЧЕНКО
(окончание в следующей статье)


Возврат к списку




Цитировать Имя
Серафим, 02.02.2015 21:28:09
Эх ребята свой колодец это класс)
Но мне нужно минимум 40-50 метров. По финансам это не мало(
А чертеж ваш скачаю себе)
Текст сообщения*
:) ;) :D 8) :( :| :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение
 

ФАС для сайтов.gif



Садовый Мир. Новости для дачников и садоводов. Интересные факты, советы, оригинальные идеи для дачи и сада.



проветриватель1.gif

Fokin.gif


АНОНС

Журнал "Волшебный сад" №8, октябрь 2016

Газета "Волшебная грядка" №10, октябрь 2016





YouTube Статьи Поможем выбрать Каталог растений Видео О нас Форум Магазин Питомники Фотогалерея вверх
© 2010 - 2016 Садовый мир (Все права защищены)
603086, Нижний Новгород, Бульвар Мира д. 7, оф. 11
Телефон: (831) 217-00-46
Email: mir.sadovy@yandex.ru
Копирование материала только с разрешения администратора
Разработка и тех. поддержка web студия Made-inChina