При выполнении любого вида работ необходимо соблюдать основные правила технологии их производства. Например, при выполнении земляных или малярных работ допущенные ошибки могут быть впоследствии исправлены, а вот производство печных работ требует соблюдения правил, которые предотвращают непредсказуемые последствия, потому что исправить ошибки практически невозможно.
Любая печь, будь она временной или постоянной, должна быть прочной, с гладкими поверхностями внутренних дымоходов. Кладка должна иметь тонкие швы. Стены и углы печи должны быть строго вертикальными, а если и иметь отклонения, то в пределах допустимого (как этого требуют нормы). На всю высоту печи допускается отклонение по вертикали не более 8-10 мм. Неровности кладки на сторонах печи допускаются не более 4 мм. Порядовка кладки должна иметь правильную перевязку швов, и все ряды должны быть строго горизонтальными.
Все швы должны быть заполнены глиняным раствором так, чтобы в печи не было трещин. Трещины не только ухудшают нагревание печи, но и способствуют образованию конденсата в дымоходах (за счет подсоса наружного холодного воздуха), а самое главное - могут привести к пожару. Это особенно опасно при кладке печей с тонкими стенками. Толщина швов печной кладки, выполненной из обыкновенного красного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича - 3 мм. Нужно помнить: чем тоньше швы, тем лучше печь.
Кладка дымовых труб - особенно важный процесс, и отнестись к нему нужно с особым вниманием. Чердачная часть труб скрытая и наиболее пожароопасная (чердаки обычно загромождены всяким хламом). Обычно делают нетолстую зашпаровку швов кладки и белят известью. В случае появления трещин на белом фоне трубы тут же появится чернота. Перед отопительным сезоном нужно произвести пробную топку и тщательно проверить чердачную часть труб (в процессе эксплуатации проверить еще раз).
Внутреннюю поверхность печей (топливники, каналы) обмазывать глиняным раствором запрещается, потому что под действием сильно разогретых газов эта обмазка все равно отвалится и только засорит каналы. При кладке внутренние и наружные поверхности надо очищать от лишнего, выдавленного кирпичом раствора, после чего внутреннюю поверхность каналов следует особенно хорошо протереть мочальной кистью или мокрой тряпкой.
Внутренние поверхности печей не должны иметь выступающих частей или, наоборот, впадин. Поверхности каналов,топливника,трубы должны быть ровными, повороты и углы в каналах отопительного щитка должны быть закруглены. Сужение или расширение каналов должны выполняться плавно, что позволит дыму проходить по каналам свободно, с нормальной тягой.
Колосниковые решетки располагают ниже топочного отверстия на 1-2 ряда кладки (7-14 см). Учитывая расширение металла при нагревании, нужно между решеткой и стенками топливника оставлять зазор не менее 5-10 мм. Начинающие печники часто пренебрегают этим, в результате получается выпучивание боковых стенок кухонного очага. Кроме того, решетки рекомендуется укладывать с небольшим наклоном (2-3 см) в сторону дверки, что обеспечивает скатывание несгоревшего топлива от задней стенки на решетку к дверке. Категорически непра-вильнным является укладывание решетки прорезями поперек топливника.
При укладке чугунной плиты многие печники по ее периметру прокладывают сырой асбест, на который ее и укладывают. Это делать не желательно. При нагревании асбест выделяет вещества, которые неблагоприятно воздействуют на здоровье. Нужно укладывать плиту на тонкий слой глиняного раствора.
Перед началом работ кирпич сортируют. Кирпичи без трещин и сколов применяют для топливников, каналов и сводов печи.
Толщина кирпича должна быть одинаковой, что дает возможность получить одинаковые максимально тонкие швы. Сколотую или стесанную сторону кирпичей нельзя класть внутрь топки или каналов.
Для правильной и красивой кладки кирпич предварительно раскладывают всухую на место, где он должен находиться. Перед укладкой на раствор кирпич нужно смачивать в течение 3-5 секунд, чтобы он медленнее впитывал влагу из раствора, и шов получался тонким и прочным. Если печь в дальнейшем планируется штукатурить, то кладку кирпича ведут впу-стошовку, то есть наружный шов заполняется не заподлицо с кирпичом, а оставляется впадина 5-8 мм для лучшего скрепления штукатурного слоя с поверхностью стенки печи.
Кладку нужно выполнять очень быстро, потому что обезвоженный кирпичом раствор быстро густеет, что вызывает затруднение разравнивания раствора тонким слоем. Лучше наносить раствор рукой непосредственно на укладываемый кирпич, смоченный водой, а не на нижележащий ряд кладки. При выполнении перекрытия топочного отверстия опирать кирпич на рамку дверки нельзя, нужно использовать металлическое перекрытие. Топливники русских печей перекрывают кирпичными сводами толщиной не менее чем 1/2 кирпича. Кирпич для сводов отесывают, придавая ему клиновидную форму.
После кладки сразу топить печь нельзя, она должна быть хорошо высушена естественным способом. Если время не терпит, можно сушить искусственным способом, протапливая сначала просто бумагой или соломой. Очень важно, чтобы при сушке все задвижки и вьюшки, а также форточки в доме были открыты круглые сутки. На естественную сушку требуется примерно 8-10 суток. Сушка считается закончен-, ной, когда на поверхности печи перестанут появляться сырые пятна, а на задвижке или вьюшке не будет конденсата (капелек воды).
Назначение дымовых труб - отвод дыма, образующегося при сгорании топлива в печи, а также подача в топку необходимого для горения воздуха. Это обеспечивается за счет разности объемного веса холодного воздуха и горячих газов. Образующийся поток увлекает за собой дым. Это явление называют тягой дымовой трубы. Ошибки, допущенные при кладке трубы, нарушают этот процесс, что может привести к серьезным последствиям.
Опасность для жизни возникает при образовании обратного потока дыма. Он может образоваться там, где выполнены два спаренных дымохода, которые сообщаются друг с другом. Такие процессы чаще всего возникают, когда две печи топятся в одну трубу. При возведении спаренной трубы на две квартиры, чтобы уменьшить размер трубы в плане, стену между дымоходами кладут из кирпича, положенного на ребро, а не на ложок.
После первой же чистки трубы перегородка между дымоходами разрушается (рис. 1).
Важно правильно выбрать материал. Совершенно недопустимо использовать для кладки недостаточно плотный или слабо обожженный кирпич, силикатный кирпич или вообще обломки кирпича. Из неполного по размерам кирпича никогда не получится правильной перевязки швов, да и лишнее количество швов тоже нежелательно. Трубу, построенную из дырчатого кирпича, исправить вообще невозможно, ее нужно разбирать и делать новую.
Очень распространенной ошибкой является ступенчатая (зубчатая) кладка дымохода (рис. 2). Чтобы избежать сажевых отложений, внутренние стенки дымохода надо выравнивать раствором. Можно изнутри трубы установить короб из листовой стали, тогда не будет сильного отложения сажи, и при прочистке трубы поверхность дымохода не испортится.
Очень часто дымоход делают меньшего сечения, чем полагается. Иногда труба сделана правильно, а в оголовке делают отверстие меньшего размера, что в принципе тоже сужает дымоход (рис. 3). Или устанавливают дефлектор таким образом, что он нижней своей частью также перекрывает отверстие дымохода. Это намного ухудшает тягу дыма.
Часто неграмотно выполняют верхнюю часть трубы, расположенную над крышей. Толщину стен трубы над кровлей рекомендуется увеличивать на полкирпича. Этим часто пренебрегают из-за усложнения процесса работы и экономии материала. В результате труба быстрее остывает, и тяга в значительной степени ухудшается. Неполное сгорание топлива в условиях ухудшения тяги, увеличение расхода топлива обойдется дороже, чем сэкономленный кирпич.
Многие печники-самоучки для красоты оштукатуривают внешнюю сторону трубы. Это бесполезная работа, потому что под действием переменных температур (нагревания и охлаждения) штукатурка, особенно сверху крыши, быстро растрескивается и после первой же зимы обваливается. В трещины попадает влага, которая, замерзая, увеличивается в объеме и разрушает штукатурный слой. Лучше часть трубы, возвышающуюся над крышей, затереть цементным раствором так, чтобы швы заделать заподлицо с кирпичом. А еще лучше сделать металлический оголовок из оцинкованной кровельной стали и надеть его на трубу. Это исключит проникновение влаги в швы. Некоторые «умельцы» наоборотделают для красоты расшивку швов, в которых опять же накапливается вода, и история повторяется.
Оголовки труб над крышей наиболее подвержены атмосферным осадкам, поэтому самым подходящим материалом для них является армированный бетон. В нем легче всего сделать, например, слезник, который препятствует проникновению воды в соединение между оголовком и трубой.
При возведении трубы над кровлей часто верхний обрез трубы не поднимают выше конька крыши. В результате ветер забивает дым в трубу, ухудшается тяга, и дым проникает в помещение. В соответствии с нормами труба должна быть выше конька, по крайней мере, на 80 см, а над плоской крышей - на 1,2 м.
П.М, Юрченко
Количество показов: 7493
Автор:
Юрченко П.М.
.jpg "LK24 (1).jpg")
вверх