Зимостойкость растений.

Садоводы часто обращаются с вопросами о зимостойкости растений  и возможности ее повышения. Ответить нашим читателям мы попросили Юрия Петровича Криулева - садовода-опытника из Нижнего Новгорода. 

Морозостойкость – это способность растений переносить низкие температуры. Эти свойства заложены генетически: устойчивость клеток к обезвоживанию, возможность сохранять в клетках переохлажденную воду, избежать кристаллизации воды внутри клеток. 

Зимостойкость - это широкое понятие, которое охватывает приспособленность растений к комплексу всех неблагоприятных условий зимы (мороз, подопревание, оттепели и т. д.). 

На языке математики, ЗИМОСТОЙКОСТЬ = МОРОЗОСТОЙКОСТЬ – «ПОГОДА» + «УХОД». Под словом «погода» следует понимать факторы, понижающие зимостойкость. К ним относятся: затяжные морозы, оттепели, гололед, подопревание. 

«Уход» - это приемы, повышающие зимостойкость: подкормка минеральными удобрениями, устойчивый скелетообразователь, ярусная прививка, подготовка деревьев (весна и осень). 

Рассмотрим, как живут растения в осеннее-зимний период. Осенью с наступлением холодов дерево сначала переходит из незакаленного в закаленное состояние. Затем (в середине зимы) оно имеет максимальную устойчивость (морозостойкость). Во время оттепелей оно способно сохранять устойчивость к повреждениям до определенного уровня (каждый сорт имеет свой уровень). При возвратных морозах растение снова повышает свою закалку. 

Из того, как растение переносит каждый из этих этапов, и складывается его зимостойкость. Как видно, зимостойкость имеет четыре компонента.

2. Четыре компонента зимостойкости

Первый - устойчивость сорта к ранним морозам в конце осени и начале зимы. Подмерзание может произойти даже в мягкие зимы - виной всему неблагоприятные погодные условия летнего периода. Если лето было дождливое, пасмурное и холодное, то фотосинтез листьев был слабый, они сильно повреждаются паршой, мучнистой росой и слишком рано осыпаются. В результате деревья не накапливают достаточно питательных веществ и могут сильно подмерзнуть даже в обычную зиму. 

  

В такой ситуации на помощь должны прийти минеральные удобрения.

Минеральные удобряют повышают зимостойкость растений!!! 

Их вносят в начале второго сокодвижения (в июле) и осенью с заделкой в почву. Этот прием является немаловажным фактором повышения зимостойкости.
Но азотные удобрения во второй половине лета (а тем более в конце) ни в коем случае не используют, это затягивает рост и вызревание древесины и снижает зимостойкость плодовых деревьев. Некоторые садоводы прищипывают у молодых деревьев кончики годовых приростов, чтобы ветви успели вызреть и пройти закалку. 

Если лето было жарким, то осенью нужно хорошенько полить плодовые деревья, чтобы они подготовились к зиме. Неподготовленное растение может быть повреждено даже предзимними заморозками. 

Второй компонент зимостойкости - это максимальная морозоустойчивость сорта. Достигается она, как правило, к январю. Предельное понижение температуры, которое может перенести растение, определяется сортом. Но и здесь вмешивается погода: если раньше времени наступает оттепель, то сорт не достигает максимальной морозоустойчивости и может подмерзнуть. 

Третий компонент зимостойкости - это способность сорта сохранять устойчивость к морозам во время оттепелей. Из-за зимних оттепелей деревья раззакаливаются и потом не выдерживают резкого понижения температуры. Особенно это опасно в феврале - марте, когда днем кора нагревается до +20С, а ночью охлаждается до -20С. Как правило, температура воздуха у поверхности снега бывает на 7 - 10 градусов ниже, чем в кроне, на высоте до двух метров. С солнечной стороны из-за резких колебаний температуры происходит подмерзание коры и древесины штамба, возникает солнечный ожог. Защищает от этого осенняя побелка штамба дерева.

Побелка шамба повышает зимостойкость деревьев!!! 

Использовать нужно специальную ”Краску для деревьев” на основе водоэмульсионной краски. Простую побелку просто смоет. 

Самый надежный способ предупреждения зимних повреждений - это замена штамба и основных скелетных ветвей у слабозимостойких сортов на более устойчивые сорта штамбо- и скелетообразователи. Они должны отличаться наибольшей выносливостью ко всем неблагоприятным природным факторам. Кроме того, скелетообразователи должны иметь хорошую конструкцию скелета дерева: прочное крепление скелетных ветвей со стволом и отлогие (60 - 80 градусов) углы отхождения их от ствола. 

Скелетообразователь повышает зимостойкость примерно на 1-1,5 балла, а вот морозостойкость самих прививок - нет. Нужно учитывать, что слабозимостойкие сорта, привитые на скелетообразователь, приводят к снижению зимостойкости самого скелетообразователя. Этим занимаются уже опытные садоводы. Если вы покупаете саженец на рынке или на выставке, то крайне редко вам ответят, на каком подвое он привит. 

Четвертый компонент зимостойкости - это устойчивость к сильным возвратным морозам, которые наступают после оттепелей. При усилении морозов после оттепелей растения снова начинают закаливаться, хотя не достигают максимального значения. К сожалению, в описаниях сортов нет данных по всем компонентам зимостойкости, это облегчило бы работу по подбору сортов. 

1. Применение фосфора (суперфосфат) и калия (сернокислый калий) ведет к повышению зимостойкости яблони на 8 градусов, груши - на 6- 7 градусов, абрикоса - на 3 - 5 градусов, сливы и алычи- на 8 градусов, черешни - на 0 градусов (результата нет). В июле - августе вносится смесь суперфосфота и сернокислого калия 4-8 столовых ложек под одно дерево, в лунки под кроной дерева. Этот способ проверен на молодых деревьях и дает прекрасные результаты. Для старых деревьев доза внесения увеличивается. 

2. Второй способ повышения зимостойкости- это использование подвоя с коротким периодом вегетации, т.е. перепрививка саженца летнего срока на зимние сорта. Процесс подготовки деревьев к зимним условиям связан с их переходом в состояние покоя. Этот процесс довольно длительный, и чем раньше он начнется, тем глубже будет состояние покоя, тем в большей степени будут подготовлены деревья к условиям перезимовки.