Еще лет 20 назад эремурус был весьма экзотическим растением. Сейчас эта культура хорошо известна продвинутым цветоводам, но по-прежнему нечасто встречается в садах. Проблема в том, что растения пропадают после зимы. О том, как правильно выращивать эремурусы, рассказывает Науменко Иван. Ему удалось приручить эту культуру в суровых условиях Сибири, все фотографии из его сада.
Название "эремурус" происходит от греческих слов 'eremos' пустыня и 'urа' хвост, что связано с формой соцветий этих растений. Характеристика рода, особенности и описание видов приведены в Энциклопедии декоративных растений: http://flower.onego.ru, не будем повторяться.
Цветоводы выращивают некоторые виды эремурусов с желтыми или персиково-оранжевыми цветами, а также гибридные эремурусы голландского происхождения с разнообразной окраской цветов.
Эремурус мощное, эффектное растение. Гигантские желтые, оранжевые или розовые свечи соцветий возвышаются над розеткой узких листьев, придавая растениям диковинный вид.
В цветнике эремурусы хорошо сочетаются с бородатыми ирисами, луковичными культурами и другими неагрессивными и не затеняющими их растениями. Соцветия эремурусов также используют для сухих букетов.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...
Первый эремурус с золотисто-желтыми цветами подарили мне более 20 лет назад. Позже наш сад пополнился некоторыми гибридными сортами (гибриды Руйтера Ruiter Hybrids), а также эремурусами неизвестного происхождения белой, оранжевой и розовой окраски.
Новые растения радовали своим величием, красотой и... неприхотливостью, поскольку первые годы мы уделяли им очень мало внимания. Позже появилось понимание их биологических особенностей и требований к условиям произрастания.
В частности, выяснилось, что регулярный полив и подкормка делают их более мощными (раза в полтора выше!), а цветение более обильным и интенсивным.
В итоге были сформулированы простые агротехнические приемы выращивания. Оказалось, что они идентичны агротехнике бородатых ирисов, которые составляют основу коллекции в нашем саду.
ОПТИМАЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Прежде чем перейти к агротехнике, несколько слов об участке, на котором мы их выращиваем. Наш сад находится недалеко от Академгородка. Он расположен на холме, окруженном с трех сторон лесным массивом, который надежно защищает от сильных ветров. Участок имеет небольшой южный уклон, что препятствует застою влаги от дождей и талых вод, способствует быстрому сходу снега весной, лучшему прогреванию почвы. Снег зимой накапливается хорошо, обычная высота снежного покрова составляет около метра, что очень важно для успешной зимовки многолетних растений.
В целом, местоположение сада можно считать очень удачным. Оно идеально подходит бородатым ирисам, большинству луковичных растений, а также и эремурусам, предпочитающим быстро высыхающие солнечные места, где не задерживается вода, а зимой накапливается много снега.
ВАЖНО! На равнинных участках, а тем более в низинах, эремурус и луковичные культуры следует сажать на искусственных возвышениях или приподнятых грядках.
ВЫБОР МЕСТА
Основную массу эремурусов выращиваем на грядках, в цветниках высажена незначительная их часть. Место выбираем самое солнечное, не затененное деревьями и кустарниками. Грядки разбиваем с востока на запад, ширина грядки 1 м.
Учитывая, что эти растения приурочены к хорошо дренированным, но небогатым почвам, соответственно подготавливаем грунт.
Почва у нас на участке тяжелая, глинистая, поэтому добавляем в нее много песка (по 2-3 ведра на кв. метр), 1-2 стакана золы или извести и тщательно перекапываем на глубину 20-25 см, после чего выравниваем грядку. Ни перегной, ни торф при перекопке не добавляем.
После внесения песка и перекопки получается приподнятая грядка, что в совокупности с общим уклоном участка гарантированно исключает застой влаги.
ПОСАДКА ЭРЕМУРУСОВ
Деление и посадку эремурусов проводим со второй половины августа до первой половины сентября. В это время они заканчивают вегетацию, листья почти отмирают, а на стеблях созревают семена. Часто мы не дожидаемся созревания семян, а просто срезаем цветоносы (если надо дозаривать семена, ставим цветочную стрелку в воду).
Признаком полного покоя растений в этот период является то, что цветонос отделяется (легко выламывается) от корневища, обнажая замещающую почку.
Пересадка молодых растений не представляет трудностей, значительно сложнее дело обстоит с многолетними кустами.
Корневище эремуруса похоже на осьминога, оно очень хрупкое и легко теряет свои "щупальца". Поэтому все операции с ним проводим очень аккуратно, поскольку потеря фрагментов ослабляет растение.
Корневище подкапываем вилами с нескольких сторон, осторожно вынимаем из почвы и отряхиваем от земли. Старые растения могут иметь очень длинные корни, диаметр куста может достигать 1 м, поэтому выкопать и разделить такой куст без повреждений практически невозможно.
Выкопанные корневища фрагментируем на делёнки, содержащие 1-3 почки, которые хорошо видны. Деление обычно проводим руками, лишь иногда применяем нож, при этом стараемся не сломать корни.
Двулетние сеянцы садим на грядку для доращивания, расстояние между рядами около 30 см, между растениями в рядке 12-15 см. Расстояние между взрослыми растениями зависит от задачи в цветнике не менее 50 см, на грядке оно может быть меньше. Сажаем мелко, выкапывая ямку по размеру корневища глубиной 10 см. В центре ямки насыпаем горку, на которую устанавливаем корневище, и присыпаем его землей. После посадки центральная почка должна быть заглублена не более 2-3 см, но и не торчать на поверхности. Растения поливаем однократно после посадки и только в сухую погоду.
УХОД ЗА ЭРЕМУРУСАМИ
Ухаживать за эремурусом несложно: прополка, регулярные поливы и подкормки. Полив и подкормки проводим только ДО окончания цветения растений, которое приходится на июнь.
Поливаем по мере просыхания почвы, в засушливый период без дождей 2-3 раза в неделю. Стараемся промочить почву на глубину примерно 20 см. Во второй половине лета эремурусы не поливаем!
За весь сезон проводим две подкормки полным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор и калий в равных пропорциях. Для этого готовим раствор удобрения с концентрацией 20 г/10 л. Первую подкормку делаем 20-30 мая, вторую непосредственно перед цветением.
НАДО ЛИ УКРЫВАТЬ ЭРЕМУРУСЫ?
Для своих эремурусов мы используем очень простые приемы выращивания, что сильно отличает их от рекомендаций для европейской части страны (необходимость защиты от дождей во второй половине лета и обязательное укрытие на зиму).
Мы никогда не укрывали наши растения на зиму и ни разу не наблюдали выпадения кустов, даже после исключительно малоснежной зимы 2011-2012 гг. Осенью просто срезаем цветочные стрелки и убираем остатки листьев.
Главное условие хорошей зимовки - это отсутствие малейшего застоя влаги. Добиться этого можно только на склоне или искусственном возвышении.
Весной тоже не применяем никаких мер по защите от заморозков, которые ежегодно бывают у нас в мае. Заморозки повреждают кончики отрастающих листьев эремурусов, но это не сильно сказывается на развитии и цветении растений.
Основные правила нашей агротехники:
1. Солнечное место.
2. Дренированная почва без застоя влаги и без добавки перегноя.
3. Обильный полив до начала цветения и прекращение полива со второй половины лета.
4. Две подкормки минеральными удобрениями.
5. Отсутствие укрытия на зиму (что может привести к выпреванию корневища).
РАЗМНОЖЕНИЕ ЭРЕМУРУСОВ
Эремурусы очень декоративны, но разрастаются они неспешно. Поэтому имеет смысл размножать их семенами, благо, они прекрасно вызревают в условиях Новосибирской области. Сначала мы сеяли собранные семена с целью размножения, а позже и с целью отбора наиболее интересных форм.
Сеянцы развиваются медленно и первые пару лет сидят в маленькой школке. Зацветают на 46 год после посева. Первые сеянцы были желтыми, позже стали прибавляться и другие окраски.
Мы считаем, что "сибирская прописка" наших эремурусов, выращенных из семян, вызревших в Новосибирской области, и определяет неприхотливость наших растений.
Сеять эремурусы рекомендуют под зиму. Если же сеять весной, то нужно провести стратификацию (2-3 месяца).
Мы проводим стратификацию в песке, который предварительно стерилизуем во влажном состоянии в микроволновой печи.
В начале февраля семена эремурусов смешиваем с влажным песком в пропорции 1:51:10, помещаем в полиэтиленовые пакетики по сортам. Оставляем пакеты при комнатной температуре на 2-3 дня для набухания семян, затем переносим их в холодное место (холодильник или погреб) с температурой 0..+4С и храним до посева. Периодически, раз в 10-15 дней, открываем пакеты для проветривания.
Обычно к концу апреля семена прорастают некоторые проклевываются, другие дают корешок длиной 2-3 см.
Посев проводим в самые ранние сроки, когда почва уже готова к обработке. Поперек грядки делаем неглубокие борозды на расстоянии 12-15 см, в которые рассыпаем семена вместе с песком. После засыпания землей семена остаются на глубине 1,5-2,5 см. Сеем довольно густо, по 2-3 семени на 1 см, а если семян мало можно сеять реже.
До появления всходов почву постоянно увлажняем. В первой половине лета поливаем регулярно по мере пересыхания почвы, во второй половине реже. Подкормки даем только на второй год.
Сеянцы подращиваем в течение двух лет, осенью второго года рассаживаем их в школки, как описано выше.
Семенной способ размножения позволяет получить большое количество растений, а главное более устойчивых к нашему климату.
И.И. Науменко, г. Новосибирск.
Фото автора. www.sibsad.com
.jpg "LK24 (1).jpg")
вверх