Осенняя обрезка

Осенняя обрезка ­ обязательная процедура, о которой напоминают все садовые издания. Да и без напоминания видно, что за лето растения сильно "обросли". Кому нужна стрижка, понятно ­ деревьям и кустарникам. Но всем ли подряд? Как определить, какие ветви "лишние"? И сколько у них отрезать? Рассмотрим все эти вопросы, а заодно решим: как относиться к обрезке ­ как к модной стрижке или хирургической операции? Вот с этого и начнем.

Обрезку проводят с целью решения двух задач: первая - добиться декоративного эффекта, вторая - улучшить структуру кроны, чтобы растение чувствовало себя более комфортно. Часто эти две задачи надо решать одновременно. Как  правильно  это  сделать? 

 

Зима - суровое испытание для растений. Сильная обрезка нежелательна, так как остается большая раневая поверхность. Через нее мороз повреждает ткани, и в них проникает инфекция. 

   

Осенью лучше ограничиться санитарной обрезкой и мелкой косметической  стрижкой. Что  это  означает? 

   

В санитарных целях удаляют все слабые, тонкие ветви, а также идущие внутрь кроны (фото 2). Они затеняют растение и создают условия для развития грибковых инфекций. Такие ветви срезают "под ноль": у деревьев - до сильной несущей ветви, у кустарников - вровень с землей (фото 3). Срез должен составлять не более 1 см в диаметре. На деревьях это волчки, не удаленные в  летний период. 

   

Многие кустарники сильно разрастаются за лето. Например, спирея дает массу новых побегов, и некоторые из них очень тонкие. Требуется прореживание. Оставляют только сильные молодые побеги. Старые и тонкие безжалостно удаляют. 

   

Если не делать эту процедуру каждый год, то постепенно куст загущается. Цветение слабеет. В запущенных случаях приходится вырезать до половины куста. Для растения это стресс, а для садовода - большой  объем  работы. 

   

Также вырезают побеги, пораженные вредителями и болезнями. Если ваши кустарники (смородина, калина, чубушник) были заражены тлей и мучнистой росой, то пораженные участки составляют 6-10 см на концах побегов.

   

Обычно верхушки искривлены, на них остаются засохшие листья. Эту часть и нужно срезать. Жалеть ее нельзя. Хорошего прироста из кривых верхушек все равно не получишь, зато в них кроются  возбудители  заболеваний. Весной они разносятся ветром, и болезни вам гарантированы.    

   

   

Осенью обрезке подлежат не только кустарники и деревья. Все травянистые растения тоже лучше срезать (фото 4). Ботву убрать с клумбы. Использовать ее для укрытия корней этих же растений (например, пионов) не следует. Влага и холод в осенний период  приводят к развитию заболеваний. В первую очередь они поражают срезанные листья, стебли, а затем передаются на зимующие почки. Если требуется укрытие, то для этого лучше использовать торф, компост, лесные листья или ботву цветов, у которых нет общих заболеваний (бархотки,  хризантемы).

   

У гортензий можно удалить соцветия. Если срезать их с частью стебля, то они прекрасно  подойдут  для  сухих  букетов. У древовидной и метельчатой гортензий допустима обрезка  1/3 побега. Гортензию крупнолистную (цветную), наоборот, не трогаем. Цветочные почки находятся у нее на верхушках побегов, а с соцветиями они лучше зимуют. 

   

     

Буддлею советуют обрезать на пень и утеплять методом сухого укрытия, как розы (лапник + спанбонд).    

   

У сирени, лоха и калины можно вырезать корневую поросль. Делать это лучше под землей, подрезая побеги лопатой (или секатором) как можно ниже. 

   

Итак, для всех кустарников только щадящая обрезка. А вот снежноягоднику можно сделать модную стрижку. Если сейчас удалить все лишние ветви, то плоды-бусины будет лучше видно. Куст от этого только выиграет (фото 1). 

   

На розах срезаем лишь мягкие невызревшие побеги. Они всё равно замерзнут, а зимой во время оттепели начнут  гнить. Под укрытием такой очаг инфекции совсем ни к чему. Она может заразить  здоровые  побеги. 

   

Если у чайно-гибридных роз слишком длинные стебли, то их можно укоротить для удобства укрытия (фото 5). Но некоторые садоводы советуют не трогать розы совсем. Высокие кусты подкопать с одной стороны и целиком пригнуть их к земле, утеплив корни слоем земли 15-20 см (просто высыпать на них пару ведер сухой земли). 

   

Плетистые розы ни в коем случае не обрезаем. Цветут они на побегах прошлого года, значит, стебли надо сохранить. 

   

Укладываем их за два приема. Сначала несильно наклоняем побеги, привязывая верхушки к колышкам с помощью шпагата. Через 7-10 дней, когда растения привыкнут к этому положению, пригибаем плети ниже к земле, закрепляя их дугами. Вырезаем только старые  ветви, которые  плохо  гнутся. 

   

Также удалению подлежат побеги, пораженные инфекционным ожогом и бактериальным раком. В первом случае на коре видны темные пятна с красно-бурым ободком; во втором случае - плотные  вздутия, особенно в нижней части  стебля. 

 

   

Очень важно правильно сделать срез относительно почки. На рисунке только первый срез выполнен правильно, все  остальные - с ошибками. 

   

Срез должен быть ровный, косой, направлен в сторону от почки и расположен на 0,5 см выше почки (вариант 1). Нижняя кромка среза должна быть тоже  выше  почки (см. пунктир).

   

Варианты 2 и 3 - срез сделан слишком близко к почке. Во втором случае  на срезе видно темное пятно. Так выглядит пораженный побег, а срез нужно делать  до  здоровой  ткани. 

   

Вариант 4 - срез сделан слишком высоко. Пустой  пенек  будет  загнивать. 

   

Вариант 5 - срез не наклонный, а почти горизонтальный. На нем задерживается  влага, что ведет к болезням. 

   

Вариант 6 - слишком наклонный срез, гораздо ниже почки, из-за этого она  просто  высохнет. 

Вариант 7 - срез сделан тупым инструментом.

При осенней обрезке все ранки (даже маленькие) нужно замазать садовым варом. Открытый срез - это ворота  для  инфекции.