Когда белить деревья, обрезать розы и ещё много интересного!

Рассказывают, что в Древнем Египте за общее плодородие отвечала богиня Исида. Это была очень авторитетная богиня, которая прекрасно разбиралась в садоводстве и огородничестве, хотя и не имела даже диплома об окончании Савальского сельскохозяйственного техникума. Люди, которые поклонялись этой замечательной сельхозбогине, носили белые одежды и вообще всячески культивировали белый цвет. Не только как символ чистоты, целомудренности и благодати, но и по принципу - в сельском хозяйстве всё пригодится. И действительно. Белый цвет в садоводстве важен. Когда жаркие лучи весеннего солнца начинают нагревать кору деревьев днём, а по ночам весенние же морозы охлаждают ствол дерева, то кора растения от таких перепадов температур может потрескаться и лопнуть. Чтобы этого не произошло, разумные садоводы белят штамбы деревьев специальной красивой белой краской или просто побелкой. И всё бы ничего, вот только большинство начинает белить деревья весной. Как правило, когда растает снег и даже чуть-чуть подсохнет земля вокруг деревьев. Как итог проделанной тяжёлой работы - ослепительно белые стволы великолепно выделяются на фоне угрюмого и безлистного сада. Это, конечно, очень красиво. Но бессмысленно. Кроме эстетического наслаждения от побеленного сада, других функций весенняя побелка не несёт. Ведь губительное действие перепада суточной температуры происходит в марте, когда все нормальные люди дома сидят, а не по сугробам ползают. Поэтому, деревья в саду нужно белить осенью. Выбрать сухой день в середине октября (или даже позднее) и побелить штамбы. Да не просто побелить, а ещё и устроить, обосновавшейся в коре деревьев нечисти в виде вредителей и болезней, неумолимый сюрприз. Собственно говоря, просто добавить в побелку (краску) какой-либо системный инсектицид (конфидор, циперметрин (2 мл на 1 л краски) и фунгицид типа Скор или Раёк (согласно инструкции).

 

Некоторым садоводам зимой изрядно докучают зайцы. Только в детских мультфильмах это животное очаровательно и ведёт себя трусливо, но благородно. В реальности же, подлый грызун может уничтожить или сильно ослабить любое дерево или кустарник, содрав с него безнаказанно всю кору. Методов борьбы с пушистой сволочью придумано немало, многие из них работают действенно. Кто-то натирает стволы прогорклым салом, кто-то креозотом или обмазывает штамбы дерьмом, смешанным с глиной. Всё это, конечно, отпугнёт кого угодно, и даже сделает ваше обоняние более мужественным, но всё-таки есть и другие методы. Например, обмотать стволы специальной лентой. Или хотя бы разрезанным полипропиленовым мешком (в которых сахар перевозят). Даже простая старая мешковина или дерюга не позволит грызунам пировать за счёт ваших питомцев (про обвязку деревьев лапником не упоминаю, ибо это долго, нудно, трудоёмко). Гораздо проще купить в хозяйственном магазине пластиковую сетку (или даже сетку рабицу металлическую). Пусть она стоит дороже, чем мешок из-под сахара, но её можно использовать много лет (ещё и правнукам можно передать по наследству). Ни в коем случае нельзя использовать толь или рубероид. Эти материалы чёрного цвета, под действием солнечных лучей будут сильно нагреваться, между ними и стволом дерева будет образовываться конденсат, который будет замерзать ночами и разрывать кору (а при несвоевременности снятия - штамб будет выпревать). В результате, кору повредит так, что любой заяц обзавидуется разрушениям. Обматывать деревья противозайцевыми приспособлениями лучше всего, когда выпадет первый ненадёжный снежок. 

Как правило, середина октября - это то самое время в наших широтах, когда ночные заморозки уже становятся привычными, как и хруст льда под ногами утром. Увы, первый же серьёзный заморозок убивает множество растений. Георгины, огурцы, каллы, бархатцы, кабачки, тыквы и прочие превращаются в некрасивые облезлые ошмётки. Место им всем, кроме бархатцев - в компостной куче. И если плоды ещё возможно собрать и сохранить (особенно тыквы и кабачки), то ботву придётся выбрасывать. Клубни и клубнекорни многолетних растений (каллы, георгины и пр.) нужно будет промыть, замочить на час в уже известном препарате Максим, просушить и убрать на хранение в подполье (подвал, холодильник). Канны промывать нельзя, их корневища хранятся вместе с комом земли. С тем, что выкопать и перенести на зимовку нельзя (клематисы, гортензии, лилейники, розы) - придётся повозиться, ведь красота требует жертв. Со всякими лилейниками, ирисами, пионами теплолюбивыми и прочим, что обрезается на высоту до 25 - 30 см, справиться легко. Помните, мы сгребали листья и не сжигали или выбрасывали их, а аккуратно складывали в мешки или ящики. Именно для того, чтобы ими можно было укрыть зимующие растения. Но закрывается всё СУХИМИ листьями. Поэтому, если сейчас есть время заготовить такую теплозащиту - то заготовьте. Разумеется, лучше всего подойдут листья дуба или берёзы, но как правило, наши огороды не располагаются посредь дубрав или березняков. А таскаться за листьями зачастую, откровенно лень. Поэтому, можно использовать всевозможную садовую листву, благо мы её обработали от болезней (см. предыдущие заметки). Накрывается листьями всё это теплолюбивое царство тогда, когда установятся отрицательные температуры. И, кстати, сверху неплохо бы прикрыть всю эту кучу нетканым укрывным материалом. Нужно брать материал с плотностью не менее 60 СУФ (плотный). Воду такой материал пропускает хуже, а вот испарению нисколько не мешает. Это важно для того, чтобы растения сохранились. Ведь зачастую, от неправильной подготовки к зимовке, растения не вымерзают, а вымокают и выпревают. Особенно чувствительны к этому розы.

Очень важен материал, которым засыпают зимующие растения. Он должен быть в первую очередь - сухим, а во вторую малослёживающимся. Поэтому опилки, увы, не подойдут, а вот стружка, особенно от деревьев хвойных пород - идеальный вариант. Торф лучше использовать не полужидкий, кислый, а волокнистый, нейтральный. Кроме того, опил, листовой опад и торф подкисляют почву. Для хвойников - это более чем приемлемо, а вот для остальных растений - не очень. Поэтому приствольный круг у не хвойных растений, перед тем как навалить туда мульчи, обсыпьте обыкновенной золой. 

Очень часто в литературе встречается понятие окучить растение перед зимовкой. К сожалению, многие проводят параллели с картофелем, берут в свои могучие руки тяпку и, увы, окучивают. Мало того, что сама по себе, зима - это мощнейший стресс для растений, так ещё у них и корни подрубаются тяпкой. Если уж хотите окучить растение землёй, то нужно её аккуратно насыпать ведром. Да, для корневой системы зимующего растения дополнительная подушка земли окажет хорошее воздействие, но, очень часто, при оттепелях может вымокнуть корневая шейка. Если уж вы окучиваете (засыпаете) корневую систему, то корневую шейку растений окружите хотя бы кокосовой стружкой (сухой) или уж вообще ничем. 

Растения плетистые (клематисы, виноград, плетистые розы) при снятии с опор нельзя опускать на почву. Иначе они запросто сгниют. Знающие садоводы подкладывают под снятые лианы лапник или даже солому. Но, увы, не все окружены еловыми, сосновыми или кедровыми лесами, и не всяк огород окружают бесхозные поля спелой пшеницы. На этот случай существует "лапник для ленивых". Это бархатцы (тагетесы), о которых написано выше. Они вполне заменят собой самый качественный лапник, кроме того, запах бархатцев даже в лютые морозы будет отгонять мышей от места зимовки ваших растений. Кстати, если у вас балуют мыши (которые просто обожают побеги клематиса), а бархатцы вы не сеяли или выкинули, то вас спасут валенки. Не те, которые известная песня, а старые и уже ненужные. Можно нарезать из них неуклюжие квадраты, со стороной примерно 10 см. Перед установкой укрытия такой квадрат из валяной шерсти подпаливается зажигалкой, затем тушится. Запах палёной шерсти настораживает всю фауну России и ни один здравомыслящий грызун не станет искать себе пропитание в столь зловонном убежище. И да, кустиками бархатцев можно пользоваться как укрывным материалом, обкладывая ими сберегаемое растение. Особенно это решение выглядит удачным для низко обрезаемых растений (пион древовидный, некоторые виды роз и клематисов). Но стоит помнить, что ни лапник, ни солома, ни бархатцы от мороза не особые защитники. Их задача - задержать снег. И по большому счёт, эту операцию можно осуществить обыкновенной лопатой (лучше снеговой), набросав на сберегаемое растение рукотворный сугроб. Снег сам по себе - идеальный термоизоляционный материал (только холодный). Вспомните сказку "Морозко", отмороженную падчерицу с синими руками, которая под снеговой периной холодного дедушки обнаружила вдруг зелёные и бодрые сорняки. 

Пора начинать готовить к зиме королеву сада - розу. Закрывать её пока рано (об этом - в следующей статье), но "раздевать" уже можно сейчас. Для этого вам обязательно понадобятся толстые перчатки. Прекрасно подходят для этого перчатки, облитые резиновым покрытием. Королеву сада раздевают, ласково обрывая на ней все листья. Неодревесневшие, "невызревшие" побеги тоже стоит вырезать. Они заметно отличаются цветом от хорошо зимующих побегов. Разумеется, грамотнее будет сначала обрезать побеги и лишь потом заняться отрывом листьев. Выламывать черешок нужно с некоторой аккуратностью, чтобы не оборвать спящую почку. Нужно помнить, что у разных видов роз обрезка несколько разнится. 

1. Чайно-гибридные розы и флорибунда можно смело обрезать до середины спелого побега (неодревесневшие, как и у всех роз - удаляются), то есть оставляя 10 - 12 почек (не нужно каждый раз считать, просто ориентируйтесь по одному отмеренному побегу). Если вы хотите получить длинные прямые (срезочные) побеги с цветами, то можно обрезать и ниже - до 3 - 4 почек. Нужно помнить, что обрезать побег лучше под углом, оставляя над почкой, смотрящей наружу куста пенёк высотой 0,5 - 1 см. место среза необходимо замазать садовым варом. 

2. Парковые и миниатюрные розы в обрезке не нуждаются. Удаляются лишь невызревшие побеги, цветы и листья. Аккуратно удаляются. Вызревшие побеги не трогаются вовсе. Маленькие ответвления можно обрезать как осенью, так и весной. На розах, что цвели однократно, на молодых кустах-однолетках никакая обрезка не производится. Только лишь прищипываются невызревшие побеги, и всё... 

3. Шрабы (кустовые) и английские розы при обрезке прореживаются. Оставляют только несколько (5 -8) сильных, но не старых (старше 3 лет) ветвей. Сами вызревшие побеги не обрезают. Только неодревесневшие (плюс листья и бутоны). 

4. Почвопокровные и стелющиеся розы тоже особо не нуждаются в обрезке. Только цветки да листья удалить придётся. 

5. Плетистые крупноцветковые розы не обрезаются, а бережно укладываются на лапник (см. выше), чтобы потом перезимовать под укрытием. Листья и отцветшие бутоны, разумеется, удаляются. 

6. Штамбовые розы прореживаются с аккуратностью. Не очень сильно, ведь они формируются практически всё лето. Можно обрезку их перенести на весну. Гораздо важнее правильно их пригнуть и утеплить для зимовки (в след. статье). 

Если у вас на участке растёт пять- десять кустов роз, то осеннее удаление листьев не создаст особого труда. Ну, убьёте день-два. А, если вы знатный розовод, то, в принципе, вам эти советы за ненадобностью, вы и так всё знаете. Но если вы накупили этих красивых растений в магазине несколько штук, а обрабатывать их осенью времени особо нет, то можно произвести химический ожог листьев и часть листвы отвалится сама собой. Для этого нужно воспользоваться 1% или даже 3% раствором железного купороса (на 1 литр воды 10 или 30 г купороса, соответственно). Так вы не только заставите растение скинуть листья, но и уничтожите грибную микрофлору. Хотя, существует вероятность химического ожога ствола. Но, зато быстро. Именно сейчас, в середине октября. Убранные листья уничтожаются.