Качественный компост и не только...

Говорят, что вождь мирового пролетариата, в беседе с очередными ходоками, как-то раз глубокомысленно заметил: "Из всех искусств, для нас важнейшим, является компост". По слухам, эту фразу подкорректировал некто С. Михалков, чтобы его будущий сын Никита мог получать деньги из министра культуры на кино. Компост, действительно, является самым доступным и самым полезным органическим удобрением для сада и огорода. Кроме того, он помогает утилизировать все (или почти все) садово-огородные остатки, позволяет иметь чистые, без сорняков, грядки и дорожки и аккуратно подстриженный газон. Компост делает почву в огороде живой (за счёт микроорганизмов, червей и прочих ковырятелей в гниющей органике), улучшает её структуру -влагоёмкость и воздухопроницаемость. В общем, подарок, да и только. Бесплатный подарок, нужно заметить. Но, чем качественнее компост - тем больше от него выгода. Поэтому то и приготовить качественный компост - считается искусством. 

Всевозможные издания газетные, книжные и сетевые, умными словами учат нас, как правильно приготовить компост. Хитрые схемы с чередованием слоёв пестрят полунаучными терминами. Мол, между двумя слоями опавших листьев тутового дерева необходимо создать слой свежих листьев занзибарского баобаба и тонкую прослойку кетовой икры, выпущенной под сенью японского клёна. Иначе компост не будет иметь той силы великой, что предполагается разработчиками такой схемы. Ах, да... Ещё восточная стенка резервуара должна быть ровно 127 см, а высота 31 дюйм и всё это обязано стоять по феншую, прямо посреди торсионных полей. После этого, авторы такого заложения компоста обещают тройную прибавку к урожаю, двойную экологичность, мировую славу и дополнительное замужество. И ещё часто пишут, что в правильно заложенном компосте уныло копошатся всякие вкусные и полезные насекомые. На это копошение со всей округи слетаются птицы - помощники садовода и, вероятно, в благодарность хозяевам компостной кучи сжирают всех вредителей в огороде, вентилируют взмахами крыльев теплицу и стыдят звонкими птичьими голосами соседа-алкоголика. Хм, вы когда-нибудь видели на своей компостной куче хотя бы, потрёпанную невзгодами, галку? На самом деле, стоит меньше доверять таким источникам информации. Как правило, их пишут люди, далёкие от сельского хозяйства и от реальной работы на огороде. Теоретически, слоистый компост - замечательное сооружение, но практически, вы встречали хотя б одного человека, который всерьёз маялся бы всё лето построением таких дендро-фекальных конструкций? Поэтому, всё намного проще. Но, некоторые особенности в компостировании всё ж таки есть. 

Да, действительно, компостная куча - это место складирования всех растительных остатков, пищевых остатков и прочих отходов жизнедеятельности человека. Разумеется, тех, что могут перегнить. Пенопласт и пустые бутылки из-под пива "Жигулёвское" в течение пары тысячелетий тоже вполне распадутся, но, увы, нам хочется, чтобы компост у нас сформировался за сезон. Поэтому, компостных куч должно быть две! Органика - это то удобрение, которое желательно заправлять в гряды именно осенью. Вот, тогда и нужно начинать формирование новой компостной кучи. На дно её вполне сгодятся обрезанные ветви малины. И даже не нужно будет её поливать раствором аммиачной селитры, ведь эту кучу мы будем использовать только через 2 года. Да-да, через два. Если потерпеть, не перелопачивать каждый раз эти тонны гниющей органики, быть разумно-ленивым, то компост готовится сам по себе, без вашего участия. Вот вы накидали на обрезь малинную всякие сорняки, остатки многолетников и однолетников, дождались весны и снова кидаете в эту кучу сорняки, отходы, остатки и т. д. А следующей осенью закладываете ВТОРУЮ компостную кучу. И весь цикл повторяется по новой, лишь с тем отличием, что первую компостную кучу, вы накрываете чёрным нетканым материалом (чтоб семена сорняков в неё не наносило ветром, да влага чтоб не сильно испарялась) и всё лето она у вас стоит и дожидается пригожих осенних деньков, когда её можно будет внести под любые культуры. И такой компост действительно будет качественный, без грубых растительных останков, прекрасно перегнивший и чертовски питательный (с точки зрения растений). Можно, конечно, ускорять созревание компоста, используя всевозможные бактериальные препараты, типа, Байкал или Компостин, но всё равно, двухлетний метод даёт более структурированный и полезный органический субстрат. 

В чём формировать компост? Конечно, всевозможные короба из особо ценных пород дерева, с щелеобразными отверстиями выглядят на участке очень живописно, но опять же, давайте будем реалистами. Для формирования компоста нужны лишь четыре фактора: кислород, влажность, время и оптимальная температура (не выше 60 градусов по Цельсию). А в чём у вас изготовляется компост - дело десятое. Чем больше у вас щелей в коробе, тем быстрее компост будет сохнуть, тем, соответственно, меньше разлагаться. Можно такой дырявый короб изнутри обшить тем же нетканым материалом, но ведь это дополнительные затраты. А есть вариант - готовить компост в бочках, в полиэтиленовых мешках и прочей закрытой таре. И вот тут как раз будут желательны вентиляционные отверстия. Готовят это полезное органическое удобрение и просто в виде кучи, формируя её где-либо в полутени (там меньше испарение) и время от времени увлажняя. Причём, называются такие кучи красивым иностранным словом. И когда недоумённые гости вашего участка спросят, что это за куча г...на навалена у вас в самом живописном месте, ответьте им снисходительно, что именно бурт, и ни что другое. 

Такое длинное объяснение про компост, означает только одно: компост выгоден, прост в изготовлении, полезен, а потому - делайте так, как вам хочется, всё равно со временем из растительных остатков образуется ценное органическое удобрение. 

В конце сентября в школу нести гладиолусы особой надобности нет (так неправильно считается, ибо учителя радуются букетам круглогодично), поэтому можно выкапывать луковицы гладиолусов и закладывать их на хранение в погреба, подвалы, холодильники. Некоторые знатные гладиолусоводы предлагают выкапывать луковицы в начале сентября, когда цветочный трипс (подлый вредитель, от сосательных действий которого нижние цветки на стебле гладиолуса преждевременно вянут) ещё не перебрался на зимовку в покрывные чешуи луковицы. Но, преждевременная выкопка грозит несформированной луковицей, которая не запасла полностью питательные вещества для будущего цветения. Поэтому, проще выкопать луковицы в конце сентября, промыть их от земли, обрезать цветонос с листьями в двух сантиметрах от плечиков луковицы, и оторвать старую луковицу. После этого навести раствор из препарата Максим (фунгицид) 2 мл на 1 л воды и добавить в этот же раствор системный инсектицид (Бриз, Конфидор, Циперметрин) в количестве 2 мл. Выдержать луковицы в растворе не менее получаса, после чего, тщательно просушить их на чердаке или в подобном ему помещении. А затем - убрать в подполье (подвал, холодильник) на зимнее хранение до марта. 

Кстати, о хранении. В городской квартире хранить собранный урожай значительно проще. Стоит в подъезде на лестничной площадке именной ящик для хранения - в него и засыпают картошку (и морковь, и свёклу, и редьку и пр.). Всё остальное ютится либо на лоджии, либо аккуратно впихнуто в холодильник. Ну, ещё лук с чесноком можно распихать по мешкам холстяным, да колготкам капроновым (красиво же) и развесить в легкодоступных местах. При наличии же всяких погребов, овощным ям и прочих, пригодных для хранения, объектах, шансы сохранить урожай до появления следующего урожая, существенно возрастают. Особенно, если соблюдать некоторые правила. То, что закладываемые на хранение овощи должны быть сухими и не иметь механических повреждений и явных признаков заболеваний - объяснять не нужно. Это и так всем понятно. То, что температура в подполье (яме, овощехранилище и пр.) должна быть в пределах 2 - 5 градусов тепла, а влажность 90 - 95% - тоже понятно (хотя, отродясь никто измерений не производит, все руководствуются принципом "холодно и сыро"). И ещё желательно обработать погреб (яму и др.) перед закладкой в него овощей. Серной шашкой или иными фунгицидами и бактерицидами (перекисью водорода, известью и пр.). Но, всё ж некоторые нюансы в хранении овощей существуют. Поэтому, можно отметить эти особенности для каждой культуры. 

КАРТОФЕЛЬ. Можно переложить слои картофеля в коробе листьями папоротника. Если у вас нет рядом леса с этим чудесным растением (поиск цветов папоротника в ночь на Ивана Купалу - увлекательнейшее занятие, если на поиск отправляться с лицом противоположного пола), то вполне можно посадить на своём участке декоративный папоротник - страусник (или страусово перо). Он так же, как и лесной папоротник орляк, содержит фитонциды и препятствует распространению грибных инфекций. И да, ещё является инсектицидом. Разумеется, перед закладкой овощей эти листья можно высушить. Сам же короб (ящик для хранения картофеля) должен иметь отверстия для притока свежего воздуха. При появлении гнилей, картофель не перебирают, а аккуратно извлекают сам поражённый клубень и соседние, после чего это место припудривают (посыпают) золой. При отсутствии листьев папоротника в округе, можно воспользоваться листьями рябины или, на крайний случай калины. 

СВЁКЛА И РЕДЬКА. Та же схема с листьями папортника, но есть возможность засыпать корнеплоды песчано-меловой смесью. 200 г мела на 10 кг песка тщательно перемешивается и перекладывается на каждый слой корнеплодов. Такая слабощелочная среда препятствует развитию болезней. Желательно ящики для хранения выстлать изнутри полиэтиленом (но сверху не закрывать), тогда повышенное содержание углекислого газа (любые овощи при хранении дышат) будет способствовать меньшему отрастанию корней и увеличит срок хранения. Для этой же цели можно хранить корнеплоды и в мешках из толстого полиэтилена (ну, хотя бы в обычных, из полипропилена). 

МОРКОВЬ. Та же схема, что для свеклы и редьки, но есть возможность глинования (реально - такой термин). Глина разводится водой до состояния жидкой сметаны (лучше разводить это в течение суток, постепенно, ибо глина набухает медленно) и этой вот болтушкой заливаются выложенные в несколько рядов корнеплоды. Так морковь может сохраниться до следующего урожая. А зимой - знай выколупывай и наслаждайся хрустом этого осеннего овоща. 

КАПУСТА. Кочаны подвешиваются за кочерыжки, либо оборачиваются плотной бумагой и хранятся на какой-нибудь дощечке. Важно помнить, что убирать капусту с грядки нужно тогда, когда температура воздуха опустится до 0 или хотя бы до 5 градусов тепла. Тогда дыхательные процессы замедляются и такой вилок хранится дольше. 

ЛУК. При массовом поражении лука пероноспорозом или шейковой гнилью (сохранить то его всё равно хочется), можно опудрить луковицы мелом. На 10 кг лука расходуется 100 - 200 г мела (разумеется, растолчённого в порошок). Перед закладкой лука на хранение неплохо его прогреть до температуры 45 градусов тепла. Но, так как, в наших домах не принято иметь термопечи с регулируемой температурой, поэтому сушка лука на чердаке (где температура порой бывает и выше) - самый простой и надёжный выход из ситуации. 

ЧЕСНОК. В подвале, при температуре 2 - 4 градуса тепла, чеснок будет храниться лучше, чем в тёплой кладовке. Кроме того, чеснок можно хранить в банках с завинчивающейся крышкой. Исчерпав кислород для дыхания, луковицы озимого чеснока впадают в "долгую спячку" и его прорастание в середине зимы исключается. Есть ещё вариант. Чеснок очищается, его зубки складываются в банку и заливаются растительным маслом. Хранится в холодильнике. В результате вы получаете и ароматное масло, и прозрачный маслянистый чеснок, пригодный для салатов и прочих интересных блюд. Только не старайтесь заготавливать его трёхлитровыми банками. Существует малая вероятность того, что чеснок забродит. 

ТОМАТЫ. Хранятся исключительно дома, на антресоли. Оптимальный вариант - в один слой на подложке из опила. На крайний случай - на нескольких слоях газет. 

ПЕРЕЦ. Острые и сладкие перцы нужно подготовить к относительно длительному хранению ещё в теплице. За неделю до закрытия тепличного сезона, у мелкоплодных сортов (типа Леро, Добряк, Малыш) удаляются все листья и скелетные ветви, на которых нет плодов. Затем, куст срезается у самой земли, срез штамба заливается парафином от обычной свечи и весь куст подвешивается вверх штамбом в подвале. 

ТЫКВЫ И КАБАЧКИ. Выдерживают недолгое хранение (несколько месяцев) в условиях комнатной температуры, но оптимальный вариант - температура в 5 - 15 градусов тепла. Если в вашем подвале (подполье, яме) холодно и сыро - храните эти овощи лучше в квартире. 

Очень важно помнить, что для хранения используются только СОРТА, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ. Как правило, мы сваливаем все овощи в одну кучу и поэтому летние сорта, не предназначенные для длительного хранения, могут загнить (что зачастую и происходит) и тем самым испортить окружающие их корнеплоды и ваше настроение. Чтобы этого не произошло - будьте внимательны и осторожны. А если уж так случилось - не стоит отчаиваться, у вас есть замечательная компостная куча, которая с радостью примет всё.